Прогулочные маршруты по Сочи

• 
• 

Прогулки по Сочи

 

Маршрут № 1

От Хлудовской стороны до Навагинской крепости

 

Экскурсию по городу начнем от парка Ривьера. Когда-то это был пригород Сочи. Здесь купил землю купец первой гильдии Н.Н. Мамонтов, построил дом, посадил фруктовые деревья, экзотические растения, и назвал свое имение «Раздольное». После развода с женой Мамонтов стал нуждаться в деньгах и продал имение богатому московскому предпринимателю В.А. Хлудову. С тех пор пригород стали называть Хлудовская сторона.

В парке «Ривьера»

Новый хозяин хотел устроить на своих землях доходное хозяйство. Расчистил от леса большие участки земли. Разбил на них огромный фруктовый сад. Посадил лучшие сорта французского и крымского винограда. Начал строить винный завод и молочную ферму. Построил виллу в старинном русском стиле. От нее проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между ними посадил экзотические растения. Вложил более миллиона рублей… Но, увы, опыт не удался. Из-за слишком частой посадки виноград стал загнивать. Гранаты оказались кислыми. Крымские сорта яблок не прижились в условиях Кавказа. Новый метод приготовления вина, который он ездил изучать во Францию и использовал на своем винограднике, не оправдал себя. Вино получалось низкого качества. Имение стало приносить убытки. Привезенные из России рабочие сплошь болели малярией. Трехэтажное здание завода так и осталось недостроенным. Хлудов разорился и продал почти все свои земли казне. Та разбила их на участки. Часть пустила в продажу, а другую, что ближе к морю, превратила в общедоступный парк. Его стали называть Хлудовским.

В начале XX в. Хлудовская сторона оказалась практически необитаема. Там, где сейчас проходит улица Гагарина, был огромный брошенный фруктовый сад (яблони, груши, сливы). Красноармейскую улицу тогда называли Ореховой аллеей, потому что Хлудов обсадил ее по бокам деревьями грецкого ореха. Долгое время сад и аллея бесплатно снабжали жителей города фруктами и орехами. Склон горы по другую сторону от Ореховой аллеи Хлудов засадил лучшими сортами французского винограда. С тех пор гору стали называть Виноградной.

В 2004 г. основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову установили бюст. Он находится у входа в парк. Это работа сочинских скульпторов Евгении Пешковой и Александра Тихомирова.

Памятник основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову

Хлудов Василий Алексеевич (1841–1913) был удивительным человеком. Он окончил два факультета Московского университета – естественный и медицинский, два года слушал лекции по химии в Гейдельбергском университете. Прекрасно разбирался в музыке, играл на фортепьяно и органе, владел тремя языками.

В 1898 г. он подарил малому залу консерватории орган работы известного немецкого мастера Ладегаста (сейчас инструмент находится в Музее им. Глинки).

Хлудов разбирался в металлургии, экспериментальной медицине, биологии, эндокринологии, садоводстве, астрономии и др. Он обладал всеми талантами, кроме одного – делового. Если его отец сумел, не имея образования, построить четыре фабрики и заработать миллионное состояние, то Василию Алексеевичу в делах не везло. Получив свою долю наследства, он вложил значительную его часть в покупку и освоение земель в районе Сочи. Хлудов, не жалея денег, выписывал интересные растения со всех концов земного шара, собрал уникальные ботанические коллекции. Но его начинания оказались неудачными. Имение «Раздольное» приносило одни убытки, и Хлудов его продал. Благодаря своей доверчивости, он вступил в АО «Сталь», организованное международным коммерческим банком, под личным патронажем великого князя Петра Николаевича. Один из известных английских ученых доказывал, что вблизи Ладожского озера есть месторождения серебра и богатейшие залежи железной руды. Общество собиралось заниматься их разработками. На самом деле ученого подкупили, и осваивать там было нечего. От мошенников пострадали многие крупные промышленники, но Хлудов больше всех, так как купил слишком много выпущенных обществом акций.

После неудач в бизнесе Хлудов увлекся спиритизмом, занялся толкованием Евангелия, издавал брошюры на эти темы, и даже ездил к Л.Н. Толстому.

Во время Первой мировой и Гражданской войн в парке вырубили много редких и экзотических деревьев на дрова. После революции его национализировали, восстановили, реконструировали и назвали парком культуры и отдыха «Ривьера» (1937). После Великой Отечественной войны в парке построили Зеленый театр, «Музэстраду», теннисные корты, городок аттракционов, шахматный павильон, танцевальную площадку, фонтаны и др. В здании виллы Хлудова размещалась курортная поликлиника № 2 (во время войны – штаб Сочинского истребительного батальона).

В центре парка расположена Аллея Писателей. Выставлены бюсты русских и советских писателей – Пушкина, Толстого, Маяковского. До середины 1980-х гг. они были выполнены из армированного бетона, потом их заменили на медные.

Вы также можете найти Поляну Дружбы (магнолии, посаженные политическими и общественными деятелями). И прогуляться по Аллее Космонавтов, первую магнолию на которой посадил Юрий Гагарин.

Недалеко от главного входа в парк в апреле 1980 г. установлена 8-метровая стела с мозаичным портретом В.И. Ленина. Автор – художник-монументалист Т. Джалагония, архитекторы – Ю. Красовский и О. Свердлов из сочинских производственных художественных мастерских.

И.В. Сталин, гуляя по Курортному проспекту (тогда – проспект им. Сталина), зашел в парк «Ривьера» и присел за столик в кафе. За соседним столиком сидели женщина с мальчиком лет 5–6. Ребенок долго смотрел на Иосифа Виссарионовича и говорит: «А я тебя знаю! Ты – Сталин». Начался переполох. Сталин приказал директору кафе накормить всех присутствующих детей и счет прислать ему. Директор так и сделал. Сталин посмотрел на счет и велел его проверить. Сумма в нем была огромной – не могли дети столько съесть. Так и оказалось. Директор кафе решил подзаработать и заработал – Магадан.

В 200 м от парка «Ривьера» находится одноименный пляж. И корпуса (точнее, развалины) санатория «Кавказская Ривьера».

Курорт Сочи зарождался именно здесь. Датой его основания считают день открытия грандиозного по тем временам предприятия – курорта «Кавказская Ривьера» (14 июня 1909 г.). Его основал московский коммерсант А.В. Тарнопольский и затем передал акционерному обществу.

Здания в стиле декадентского модерна стояли у самого моря (архитектор В.И. Ион). Вокруг было много уютных и укромных уголков, с цветами и тропическими растениями. Их привезли из Италии. Открыли ресторан в виде большого парохода с верандой-палубой. Его расписали итальянские мастера в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих морских легенд. Во время обедов и завтраков играл оркестр. Метрдотель говорил на трех языках – французском, немецком и английском. Работали казино и кафе. Имелся театр на 650 мест. Три раза в неделю в нем давались спектакли и концерты. Здесь выступали Шаляпин, Собинов, Нежданова, Барсова и др. Был свой кинематограф, в котором показывали фильмы с выразительными названиями: «На арене ужасов», «Потоп», «Петербургские трущобы», «Сонька Золотая Ручка»…

Гостиница «Кавказская Ривьера»

Курорт имел свою электростанцию, водопровод и даже канализацию (чего в Сочи не было). В лечебнице была современная по тем временам аппаратура, ванны, операционная, рентгенкабинет. Здесь постоянно работали два врача, два фельдшера и два массажиста. Санаторий работал с 1 октября по 15 мая. В остальное время – только гостиницы. Считалось, что летом пациентам трудно выполнять строгий лечебный режим (морские прогулки, купания, экскурсии и др. соблазны).

Ривьерский мост через реку Сочи

На площади между парком «Ривьера» и санаторием – памятник «Подвиг во имя жизни», посвященный подвигу сочинцев во время Великой Отечественной войны (скульптор В.Д. Рябичев, архитектор И.В. Львов).

Перейдем по Ривьерскому мосту через реку Сочи. Он заменил старый металлический мост, который был построен еще при прокладке Новороссийско-Сухумского шоссе (1891–1892) и простоял до 1958 г. (его основания до сих пор видны у Малого Ривьерского пешеходного моста, который соединяет ул. Конституции с парком Ривьера).

Ривьерский мост уникален. Он был построен по проекту архитектора И.В. Жолтовского в 1936 г. и в свое время считался самым красивым в стране. Он расположен под большим углом к оси реки. Его железобетонные арки сильно скошены. Они закрыты сплошной стенкой, выложенной из белого камня. Под мостом сделаны два проема для пешеходной и проезжей частей набережной. Здесь хотели построить павильоны. Но не стали – они ухудшили бы видимость дороги, уходящей влево. С моста открывается прекрасный вид на море, на город с его домами и живописными садами, на долину реки, зеленые холмы и снежные вершины гор.

Спустившись с моста, повернем направо. По ул. Несебрской (до революции – ул. Бульварной) пройдем к морскому вокзалу.

Об этом писали

«В июле 1991 г. в районе Ривьерского моста в реку Сочи заплыл осетр. Он был хорошо виден в прозрачной воде. Рыбаки пытались его поймать, но не смогли».

В конце XIX в. в Сочи действовали две пристани: Русского общества пароходства и торговли – у «Кавказской Ривьеры», и Российского общества – в районе Михайло-Архангельского собора. Летом пароходы заходили в Сочи 3–4 раза в неделю. Зимой – реже. Во время шторма и вовсе проходили мимо не останавливаясь. Пассажиров доставляли в город с ближайшего места остановки бесплатно. Бывало, во время длительного и сильного шторма их возили между Сухуми и Новороссийском по три недели, т. к. не было возможности высадиться в Сочи.

Тогда прибытие парохода в порт было большим событием, которое оживляло монотонную и размеренную жизнь провинциального городка. Он привозил запасы продовольствия, предметы первой необходимости. И главное, новости и нежданных гостей.

Пароход останавливался на рейде в километре от берега. Оттуда к нему подплывали фелюги – большие остроносые турецкие лодки. На веслах и руле сидели «турки в красных фесках, коротких куртках и штанах, туго облегающих икры и невероятно широких ниже пояса».

Современный морской торговый порт начали строить в апреле 1934 г. В 1936 г. построили свайную пристань длиной 200 м. Начали возводить Северный мол… И началась Великая Отечественная война. Во время войны порт обеспечивал военные перевозки и ремонт судов. Его часто бомбили. Самые крупные бомбардировки произошли в августе 1942 г. После войны порт достроили. Закончили Северный и Южный молы, судоремонтные и пассажирские причалы № 1 и № 2.

 

 

Морской вокзал

 

 

В 1955 г. стал принимать пассажиров (более 600 тыс. в год) новый морской вокзал, построенный по проекту архитектора К.С. Алабяна. Он строился как парадный въезд со стороны моря в крупнейший курорт Советского Союза. В крыльях вокзала расположены веранды. Они облицованы светлым мраморовидным экларским известняком. Здание завершается башней с высоким шпилем – символом морских сооружений. На террасах башни – аллегорические скульптуры (скульптор В.И. Ингал). Они размещены в три яруса, и при взгляде на них должно возникнуть «эмоциональное ощущение богатства, многоликости и многосторонности социалистического государства». В углах первой террасы (высота 20 м) расположены четыре женские фигуры. Они символизируют времена года. На фасадах со стороны моря – скульптуры Весна и Лето. На другой стороне вокзала – Осень и Зима. Мужские фигуры на втором ярусе (высота 26 м) олицетворяют стороны света, юг, север, восток и запад Советского государства. Восток – это киргиз, держащий в руках беркута. Запад – украинец со снопами и подсолнухами. Юг – аджарец с виноградной лозой. Север – житель Заполярья в национальном костюме с олененком в руках. На третьем ярусе (высота 36 м) – 12 дельфинов. Они, как языки пламени, окружают основание шпиля, которым увенчивается здание вокзала.

При строительстве морского вокзала возникла проблема с установкой и монтажом шпиля. Его должен был изготовить один из заводов Одессы, но не смог из-за отсутствия специалистов. Поиски другого подрядчика ни к чему не привели. Никто не хотел браться за эту работу. Руководители стройки уже попросили архитектора убрать из проекта шпиль, но всех выручил рабочий Александр Васильевич Хохлов. Он предложил оригинальный, смелый и в то же время экономичный и простой проект. Он начал монтаж не с основания, как принято, а с вершины, то есть со звезды. Когда звезда была готова, рядом с ней начали монтировать тонкую верхнюю часть шпиля. Потом их соединили и облицевали нержавеющей сталью. Затем смонтировали следующее звено. Так повторялось пять раз, и постепенно шпиль поднимался и рос над зданием вокзала.

Еще не один раз выручал строительство Александр Хохлов. В двух залах будущего вокзала специальные мастера-чеканщики должны были смонтировать бронзовые фонтаны со скульптурами. В Сочи таких специалистов не нашли. Попытались пригласить из Ленинграда, но они не смогли приехать. Тогда Хохлов начал сам изучать чеканное дело, и вскоре монтажники, которыми он руководил, установили фигуры с мастерством, которому бы позавидовали опытные чеканщики.

Перед вокзалом в центре большого фонтана – аллегорическая фигура «Навигация». В крытых двориках в крыльях вокзала еще два небольших фонтанчика (сейчас не работают). В чашах в виде раковин в движении застыли мальчик и девочка. Но самое интересное – это интерьеры второго этажа в стиле арт-деко. Зал, отделанный флорентийской майоликой, с зеркалами, уникальной люстрой и чайкой, парящей в голубом небе (на потолке).

Из воспоминаний жителей Сочи

Л.А. Морозова: «В советское время в морском вокзале был шикарный ресторан, „Морской”. Очень популярный и востребованный. Около моря. И потрясающе красивый вид! В него стояли очереди. Ресторан был рассчитан на летнее время, но был и маленький зимний зал. Столики находились на возвышении и по углам. В центре – эстрада. И там танцевали. На пять рублей можно было очень шикарно посидеть. Тогда Сочи не был избалован ресторанами. Летом было много желающих в них попасть, поэтому всегда стояли большие очереди».

Там, где сейчас морской порт, когда-то было устье реки Сочи. Река разливалась двумя рукавами, и между ними лежал Зеленый остров, поросший кустами и мелколесьем, приют бродяг (где сейчас Комсомольский сквер).

На территории между морвокзалом и гостиницей «Москва» в начале XX в. был самый центр Сочи – нижний город. В этих местах жили греки, турки, грузины, армяне, поволжские немцы, русские переселенцы. Торговцы, ремесленники и рыбаки. Стояли шлюпки, фелюги, турецкие ночлежки и бараки. Это был маленький городок типа квартала Шанхая. Переулки назывались Ремесленный, Шкиперский, Кузнечный и др. (в зависимости от рода занятий жителей). Здесь стояли кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и др. кустарные предприятия.

Улицы нижнего города были прямые и широкие. Посередине пролегала узкая полоска проезжей части, засыпанная гравием. По бокам росли трава и полевые цветы. Вдоль заборов протоптаны дорожки для пешеходов. Городская управа обязала всех домовладельцев сделать на улицах тротуары (1904–1909). Скрепя сердце жители их сделали. Тротуары были узкими, но сочинцы ими очень гордились.

Тут же находилась базарная площадь. Базар занимал большое пространство в виде треугольника. Самую длинную из его сторон образовывал берег реки, впадавшей в море. Самую короткую – начальная часть ул. Пластунской (сейчас ул. Войкова). На ней находилось каменное здание торговых рядов, в которых размещались лучшие магазины Сочи. Обувной Метаксы, ткани Диамантиди, лучшая парикмахерская (хозяин – грек) и булочная (хозяйка – русская). Это здание снесли в 1973–1974 гг. Средней стороной треугольника была современная ул. Несебрская, тогда ул. Бульварная, на ней располагались лавки, кофейни и духаны (столовые).

Базар был восточный – шумный, разноязычный, живописный, богатый товарами и антисанитарией. Базарная площадь не была замощена. В сухую погоду на ней было очень пыльно, а в дождь все утопало в грязи.

В Сочи начала XX в. почти не было краж. Все спали с открытыми окнами, даже в одноэтажных домах. Не было случаев нападения и на разбросанные по лесам дачи, хотя их хозяева не предпринимали никаких мер предосторожности. Французский путешественник географ Мартель в своей книге отмечает высокие моральные качества жителей Сочи.

Возможно, причина в «малочисленности населения и сплоченности отдельных национальных групп, которые следили за нравственностью своих членов».

От ул. Несебрской начинается ул. Поярко (соединяет ул. Несебрскую и Курортный проспект). Она названа в честь Н.П. Поярко, рабочего, большевика, участника революционных событий 1905 и 1917 гг. Изначально улица называлась Базарная – в 1903 г. сюда (в то время – пустырь) перенесли базар. Построили три одноэтажных торговых здания (архитектор А.Я. Буткин), в них расположились самые большие магазины города. Рядом торговали продуктами и стояли ларьки ремесленников и мелких торговцев. На новом базаре не было пыли и грязи, т. к. его устлали морской галькой. На незастроенной части, удаленной от моря, торговали с возов. В конце рынка (со стороны гор) стояло здание добровольной пожарной дружины с высокой каланчой. Около него построили двухэтажный дом для Сочинского сельскохозяйственного общества (1910–1911). Их оба снесли в 1973 г., когда строили гостиницу «Москва». С этого места базар перенесли в советское время, когда прокладывали Курортный проспект (1936–1937).

В 1950-х гг. реку Сочи заключили в бетонные берега. Другой рукав осушили. Все строения снесли. Территорию облагородили и начали строить морвокзал.

Напротив морского вокзала, через дорогу, установлен крест. Сначала его намеревались поднять на гору Фишт, но потом поставили на этом месте. Здесь 13 апреля 1838 г. высадился десант русских войск под командованием генерал-майора Симборского, чтобы занять район Сочинского мыса, тогда почти необитаемый, покрытый лесом, с медведями, дикими кабанами и шакалами, и заложить прибрежные укрепления, в том числе форт «Александрия», в будущем – город Сочи.

Свернем с ул. Несебрской на ул. Москвина. Она названа в честь гвардии капитана 2-го ранга, участника Великой Отечественной войны А.П. Москвина. Он придумал способ уничтожения немецких танков при помощи знаменитых реактивных установок «Катюша». Прежде улица называлась Маячной, потом Соборной. Поднимаемся по ней к собору Архангела Михаила. Справа, перед ним, на повороте улицы, стоит двухэтажный старинный особняк (1880). Это бывшая дача генерала Воронова, человека прославленного (чем – никто не помнит) и из морской династии. Вокруг дома растут столетние магнолии и кипарисы. Внутри – любопытная лестница с якорями. Когда-то здесь была воскресная школа.

Рядом – сочинский маяк (1890). Но с этой точки его плохо видно, лишь серый забор с якорем на воротах. Чтобы увидеть сам маяк, надо обойти слева. Лучше всего его видно ночью, когда он зажжен. В конце XIX в. маяком служил обыкновенный фонарь, поставленный на козлы. Когда ночью пароход подходил к берегу, зажигали белый огонь. Если из-за шторма нельзя было пришвартоваться, жгли красные фальшфейеры (пиротехническое сигнальное устройство). В 1874 г. некто Анастасиди предложил построить и оборудовать маяк. Предложение приняли. Строительство растянулось на несколько лет. То не было средств, то мешала Русско-турецкая война. Впервые сигнальный огонь на сочинском маяке зажгли в конце сентября 1890 г. Фонарь для него изготовили во Франции. Чтобы направить лучи от источника как можно дальше в море, надо установить огромные линзы из шлифованного стекла диаметром более полутора метров. Масса каждой такой линзы больше полутонны. В сочинском маяке применена сложная составная линза.

Точка расположения маяка с указанием географических координат есть на всех морских лоциях мира. Сочинский маяк имеет такую характеристику: «Белый маяк с постоянным немигающим красным светом». Он виден на расстоянии 17 миль (около 32 км).

Напротив дачи и церкви, на другой стороне ул. Москвина – дом греческого купца Полиди (1911). В нем была первая курортная поликлиника.

Собор Архангела Михаила построен в ознаменование окончания Кавказской войны. А назван в честь именин великого князя М.Н. Романова, который в мае 1871 г. посетил Кавказ и дал указание о строительстве церкви в Сочи. Начальник округа Д.В. Пиленко поручил архитектору Вергилису составить проект, смету и осмотреть развалины круглого здания. Оно служило военной церковью в бывшем Навагинском укреплении. На его месте хотели построить новый собор. Прошло два года. Ничего не было сделано. И тут Д.В. Пиленко получает послание из Москвы от статского советника А.В. Верещагина. Тот предлагает свои услуги в качестве строителя храма. Обещает построить церковь на пожертвования частных лиц, с небольшими отчислениями от казны. Его предложение охотно принимают. План и рисунки храма выполнил московский архитектор А.С. Каминский.

Храм начали строить в 1874 г. Отсутствие денег и Русско-турецкая война затянули стройку на 16 лет. Во время войны турки бомбили Сочи с военных кораблей. Одно из ядер попало в стену строящейся церкви и не разорвалось. Оно там до сих пор.

14 лет строительство велось под руководством А.В. Верещагина, который даже сначала жил в землянке с рабочими (их выписывали из Москвы). Вместе со священником отцом Павлом таскал кирпичи, чтобы поскорее устроить печь в колокольне и прожить зиму. В то время другого теплого помещения не было. Храм освятили в сентябре 1891 г. В настоящее время собор Архангела Михаила действующий.

 

Водосвятная часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник»

На месте церкви и маяка в XIX в. был аул местных горцев, убыхов. Белые домики стояли среди каштанов и грецких орехов. В одном из них жил князь Ахмед Сача Аубла, отчаянный пират и разбойник. Он грабил крымские и турецкие берега. Наши суда долго гонялись за его небольшим кораблем, но так и не поймали.

В центре Сочи неоднократно находили клады. В 1962 г. при строительстве здания Центрального райкома КПСС (ул. Горького, 20) рабочие нашли керамический кувшин, наполненный золотыми монетами царской чеканки, достоинством пять и десять рублей. Четыре английских соверена чеканки 1901 г. и шесть пятирублевых полуимпериалов обнаружили строители торговой галереи на ул. Навагинской. При сноске старого здания на ул. Парковой нашли замурованный в стену клад, состоящий из «керенок» – бумажных ассигнаций, выпущенных Временным правительством Керенского в 1917 г.

13 апреля 1838 г. в устье реки Сочи, в полукилометре от берега, выстроились боевые корабли. Эскадра под командованием контр-адмирала Артюхова начала бомбардировку убыхского аула (на его месте хотели заложить крепость). После обстрела аул взял штурмом высадившийся на берег десант. 21 апреля здесь заложили сначала временное укрепление. Назвали форт «Александрия» в честь императрицы Александры Федоровны (жены Николая I). Затем построили постоянную каменную крепость из привезенного керченского ракушечника и переименовали форт в «Навагинский» в честь полка, отличившегося в Кавказской войне (хотя боевых действиях в районе Сочи он не участвовал).

Батарейка – это гора в центре Сочи. Ее высота – 146 м. До основания форта Александрия горцы звали ее Аублаарныха, что в переводе с убыхского – «священная гора рода Аубла». Аубла – княжеская семья, проживавшая в низовьях реки Сочи. Последнего ее представителя, князя Аубла, звали Али Ахмет. Ему принадлежали земли от Мацесты до Мамайки. Он был человеком богатым, сильным, независимым, слыл удачливым пиратом.

На горе было святое место горцев. Английский разведчик Джеймс Белл его описывал так: «Я выразил желание рассмотреть один из старых крестов. Меня проводили на вершину высоты, командующей над фортом, к месту, святость которого была отмечена несколькими разбросанными могилами. Как я заметил позднее, это местечко лежит на расстоянии полувыстрела от укрепления, около одной из сторон которого я увидел нескольких русских, которые слонялись взад и вперед, видимо отдыхая, и только вершина маленького холма скрывала нас взаимно друг от друга. Здесь я добрался до места моего любопытства. Он свешивался с ветви огромного старого дуба, к которой был прикреплен железным подхватом. Эта интересная реликвия – несомненное доказательство, что здесь когда-то свирепствовало христианство. Кресты были назначены для приема пожертвований, которые заботливо оставляли там до тех пор, пока они не превращались дождем и ветром в лохмотья. Некоторые лоскуты указывали на то, что пожертвования были сделаны не так давно. Некоторые жители желают убрать этот крест, как свидетеля заблуждения и суеверия их предков, а также из страха, что это может послужить русским поводом заявить притязание на эту местность, как бывшую некогда христианскою, другие же, наоборот, смотрят на этот символ с глубокой верой, как, например, Али Ахмед Бей, главный вождь этой местности, который требует защиты этой реликвии старой веры предков от всякого осквернения, и я думаю, что она-то и была причиной, вследствие которой русским во время одного или двух их нападений в этом направлении было оказано такое сильное сопротивление».

Позже Белл установил здесь пушку, обстреливавшую русский лагерь. Поэтому на горе построили блокгауз с небольшим гарнизоном и батареей пушек и с тех пор стали называть ее Батарейка. Путеводитель Дороватовского утверждал, что «в прежнее время из города на Батарейку был устроен ход. Теперь он забыт, хотя служит большим соблазном для гимназистов проникнуть в него и исследовать этот таинственный путь».

Сейчас на вершине горы Батарейка установлена телевышка. Сочинский телецентр построен в мае 1958 г. Видовая башня построена в сентябре 1977 г. по проекту, авторами которого являются художник В.Н. Кириченко, архитектор Б.И. Гурьянов, инженер Э.А. Демин.

14 лет гарнизон крепости нес службу. Продовольствие и боеприпасы доставлялись морем. Солдаты гибли от пуль горцев, но больше – от малярии и цинги. После начала Крымской войны все гарнизоны прибрежных укреплений эвакуировали, в том числе и Навагинский. Крепость разрушили.

Вновь русские корабли появились в устье Сочи в 1864 г. Снова высадили десант и заняли развалины брошенного форта. Построили новую крепость и переименовали в пост Даховской. В нем жили всего 15–16 семей гражданского населения.

В итоге стены и бастионы крепости разобрали. Из их материалов построили маяк, церковь, двухэтажный дом для причта, и др. Вся центральная часть бывшего укрепления поросла травой и полевыми цветами. Со стороны моря в начале XX в. еще можно было увидеть остатки каменной кладки с входами в подземные помещения. Сейчас остался единственный фрагмент этой стены во дворе городской поликлиники № 1.

Киноконцертный зал «Фестивальный»

С одной из сторон крепость ограничивалась оврагом. Его называли Турецким. В начале прошлого века на его склонах жили турки. Их хижины разделялись узкими тропками. Топили по-черному. Дым от очага выходил через отверстие в крыше. Воду брали в ручье на дне оврага. По-русски говорили плохо. Носили национальную одежду. Турчанки не закрывали лица, носили шаровары до щиколоток, и поверх халат. Турки были бедны. Они брались за любую низкооплачиваемую работу. Они на лодках-фелюгах свозили пассажиров и их грузы на берег, ловили и продавали рыбу. Выпекали белый хлеб и бублики.

На месте Турецкого оврага в 1979 г. построили киноконцертный зал «Фестивальный» по проекту архитекторов В. Шульрихтера и И. Рябышева. Многие горожане считают его лицом города. Он построен по типу летних площадок. Но у него есть крыша и стены, которые спасают от ветра и дождя. За счет фонтанов и визуального дизайна он как бы соединяется с городом и оттуда «спускается» прямо к морю. Самые «звездные» концерты Сочи проходят на его сцене.

Сочинцы о Сочи

Н.И. Барсукова: «У меня всегда было такое ощущение, что киноконцертный зал „Фестивальный” – это подобие греческого амфитеатра. Он многоярусный, но все очень удобно. Я себя там всегда эмоционально и энергетически комфортно чувствую. Когда сидишь в зале, видно море. И море служит как бы задником, на фоне которого выступают артисты. Особенно когда закат солнца. Возникает какое-то неповторимое состояние. Такое я больше нигде не испытываю».

Напротив собора Михаила Архангела, со стороны ул. Орджоникидзе (ранее ул. Московская) – здание в стиле модерн. Это бывшее казначейство (1902 г., архитектор А.Я. Буткин). На его месте (это тоже была территория крепости) когда-то стояла крохотная часовенка. Около нее росли кипарисы. Архитектор специально проектировал дом так, чтобы сохранить эти старые деревья. Сегодня первоначальный облик казначейства просматривается с трудом. Оно было деревянным. В 1992 г. его обложили камнем. Говорят, что под зданием находится подземное озеро.

После революции приняли решение о запрещении колокольного звона (1931) и закрытии храма Михаила Архангела (1934). Его вернули церкви в 1944 г. В начале 1990-х собор отреставрировали и вернули первоначальный облик, созданный его архитектором А.С. Каминским. В 2000 г. на территории собора построили храм Иверской Божьей Матери. К нему примыкает двухэтажное здание воскресной школы. Позднее возвели Водосвятскую часовню и в ноябре 2008 г. на территории собора Михаила Архангела установили памятник императору Николаю II. Его автор – сочинский скульптор Владимир Зеленко. Над бронзовым бюстом царя – увенчанная крестом арка из красного гранита. На пьедестале – цитата из девятой песни богослужебного канона.

 

Маршрут № 2

По Приморскому бульвару

 

Начнем нашу прогулку с Верещагинского виадука. Он соединил центр города с микрорайоном «Светлана», и часто его называют Светланинским.

Мост построили в 1936 г. по проекту архитектора Н.Б. Соколова. В начале прошлого века здесь был овраг, по дну которого протекала речка Верещагинка, мелкая и незаметная. Ее еще именовали Верещагинским ручьем и переходили вброд, но порой она широко разливалась. Когда строили гостиницу «Жемчужина», речку упрятали в трубу под землю.

Здесь же, по оврагу, проходила граница Сочи. Отсюда начинался (или здесь заканчивался) верхний город. В этом районе жили обеспеченные представители среднего класса. Постройка дома для них была и способом самовыражения. Поэтому все строения отличались друг от друга. Здания, типа загородных вилл, строили из дуба, каштана, выдержанной сосны. Тут же находилось большинство гостиниц для приезжих. В этой части города был более сухой и безопасный с точки зрения малярии климат.

Слово «дача» произошло от слова «дать, подарок». В XVII в. так называли земельный участок, подаренный царем. Такими подарками царь Петр награждал своих сподвижников за хорошую службу. Они строили на этих землях дома и приезжали туда отдыхать. Так получилась дача в сегодняшнем значении.

От моста пройдем немного по Курортному проспекту по направлению к центру города. Мимо автобусной остановки «Театральная». До постройки Зимнего театра ее называли «Калифорния». Здесь недалеко была одноименная гостиница, принадлежащая Н.А. Костареву, родному брату главы Сочи. После событий 1905 г. многие сочинские интеллигенты мечтали эмигрировать в Калифорнию, в том числе и Костарев. Уехать не получилось, и он нашел компромисс. В гостинице было два этажа и очень красивые балкончики. Когда строили Зимний театр, в ней располагались архитектор и комиссия. Затем здание снесли.

Курортный проспект пересекает ул. Театральная, когда-то – ул. Пограничная. Пройдем по ней в сторону моря.

С левой стороны сохранились корпуса бывшей гостиницы «Виржиния», построенные до революции. Их два. Внешний вид зданий изменился до неузнаваемости. В одном из них находится прокуратура, в другом – сочинское телевидение.

Чуть дальше – старинное здание с подвалами и очень красивой ковкой на крыше – ул. Театральная, 6. В нем был магазин удельного ведомства графа Г.Ф. Успенского. Каждое утро сюда привозили продукты из царского имения в Дагомысе. Продавали молоко, сметану, кефир. В полуподвале был погребок. В нем торговали винами крымских удельных имений.

На месте Зимнего театра когда-то было табачное поле. Внизу, в сторону моря, располагались турецкие ночлежки.

В начале 30-х гг. XX в. был объявлен всесоюзный конкурс архитектурных проектов здания сочинского театра. В нем победил проект К.Н. Чернопятова в соавторстве с В. Зварковским. По архитектуре здание напоминает греческий Парфенон. Его окружают 88 колонн. Скульптуры, установленные на театре, изготовлены в мастерской В.И. Мухиной (Москва). Их автор – ее ученица Надежда Венцель.

Большой зал был оформлен двадцатью колоннами с коринфскими капителями (по проекту архитектора В.А. Щуко, профессора В.Г. Гельфрейха). Он освещался большой чеканной люстрой, украшенной хрустальными подвесками. В то время хрусталь доставляли из-за границы. Мастера из Дмитровской артели (Московская область) впервые в Советском Союзе украсили люстру отечественным хрусталем. Кулисы – это подарок Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и изготовлены в его мастерских. Зрительный зал вмещает 1026 человек. Фойе устроено так, чтобы летом во время антракта можно было подышать свежим воздухом. Театр открылся в мае 1938 г. оперой «Царская невеста» Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Со стороны Курортного проспекта мы видим задний фасад здания театра. Около него находится уникальный и удивительно красивый зеленый уголок «Фитофантазия». Его создал С.В. Венчагов, лауреат Государственной премии в области садово-паркового искусства. Это его последняя работа. Для своих композиций Венчагов порой применял совершенно неожиданные материалы. В его произведениях цветы и растения гармонично сочетаются с вазами, корнями деревьев, керамзитом, стеклом, и даже бытовыми предметами. И в этом маленьком садике непрерывного цветения вы получите большое наслаждение, глядя на живописные композиции из араукарий, агав, можжевельника.

На месте гостиницы «Жемчужина» находилась маленькая гостиница «Эйренэ», построенная в 1902 г. В переводе с турецкого «Эйрене» означает «мир».

На ул. Театральную выходят две улицы – ул. Приморская, которая сохранила свое прежнее название, и ул. Орджоникидзе, бывшая ул. Московская. На ней стоит корпус санатория «Черноморье». Здание хорошо видно от Зимнего театра. В старом здании санатория раньше находился музей истории города и во время войны располагался военный госпиталь. В музее жил ручной медведь. У него были ошейник и кольцо, за которое он пристегивался. Раненые баловали мишку и иногда подкармливали медом, поэтому когда он сбегал к ним, утянуть обратно его было непросто.

С дореволюционных времен на ул. Орджоникидзе практически ничего не сохранилось. Мы пройдем по ул. Приморской. Она пешеходная. Вдоль нее расположен Приморский парк, точнее, остатки. Его заложили в конце XIX в. как бульвар-парк на средства министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова, поэтому его долгое время называли Ермоловским.

Он тянулся вдоль моря от ул. Пограничной до Турецкого оврага (на его месте сейчас – киноконцертный зал «Фестивальный»). Выбранную территорию расчистили от дикого леса, проложили дорожки и посадили экзотические растения. Построили музыкальную раковину, площадку для детских игр и гимнастики и павильоны, в которых продавали фрукты и прохладительные напитки.

Одна из версий происхождения выражения «бархатные сезоны» такова. Осенью, когда в Москве и Санкт-Петербурге появлялись первые заморозки, дачники съезжались в Сочи. Как правило, это была богатая и именитая публика. И Приморский бульвар в Сочи им заменял Невский проспект. Они надевали свои лучшие наряды и шли себя показать и на других посмотреть. Жары уже не было, и дамы прогуливались в бархатных платьях. Поэтому этот период времени стали называть бархатным сезоном.

В начале ул. Приморской сохранились два старых дерева – кипарис крупноплодный и сосна приморская. Это все, что осталось от дачи «Ариадна». Она принадлежала О.В. Верещагиной, вдове одного из пионеров заселения Сочи. Здесь стояли рядом два дома. Большой двухэтажный особняк, в котором жила сама хозяйка с двенадцатью болонками и прислугой. Другой, маленький одноэтажный, она назвала дачей «Ариадна» и сдавала внаем. Позднее в нем жили жены отставных генералов. Когда началась Первая мировая война, О.В. Верещагина продала маленький домик. Двенадцать болонок, скрепя сердце, тоже. И отдала вырученные деньги детям участников войны.

Гостиница «Приморская»

Далее, из старых построек – здание гостиницы «Приморская», сооруженное в 1936 г. Самыми престижными в ней были номера верхних этажей с балкончиками, на которые ставили откидные кресла. Отдыхающие, сидя в них, вдыхали приморский воздух, насыщенный ароматами парка, и любовались прекрасным видом на море.

Пройдем немного вперед и справа увидим памятник А.С. Пушкину. Бюст отлили в Одессе в 1937 г. по посмертной маске поэта к столетию со дня его смерти и установили на пересечении Курортного проспекта с проспектом Пушкина (напротив канатной дороги). В 1949 г. А.С. Пушкина заменили на И.В. Сталина. Памятник поэту перенесли в Приморский парк, на то место, где он стоит и сейчас. Автор бюста – скульптор С.З. Мограчев.

 

Библиотека им. А.С. Пушкина

 

Слева – библиотека имени А.С. Пушкина (ул. Приморская, 1)с. одно из немногих зданий в городе, которое сохранилось в первозданном виде. Бесплатная библиотека-читальня была основана в конце XIX в. В честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина ей присвоили его имя. В городе не было подходящего помещения, книги временно разместили в особняке мэра города Н.А. Костырева, и его жена Марина Александровна стала первым директором библиотеки. Под строительство здания выделили лучший участок земли в Приморском парке. Строили на общественные средства. Автор проекта – Алексей Яковлевич Буткин. Он же согласился бесплатно руководить строительством. В мае 1912 г. здание библиотеки было построено. Оно было одноэтажным. Второй этаж надстроили через пять лет. Здесь проводились лекции, собрания, семинары. Библиотека работает до сих пор. Напротив библиотеки в 1966 г. построили первую в Сочи высотную гостиницу «Ленинград» по проекту архитектора Л.Ю. Гальперина – 11 этажей. Сегодня ее перестроили до неузнаваемости и переименовали в «Маринс парк отель».

Около него находится один из самых известных памятников города – «Якорь и пушка». Он установлен в честь победы русских войск над турками в войне 1828–1829 гг. по инициативе и на средства адмирала Л.Ф. Долинского. Памятник открыли 23 апреля 1913 г. в день 75 летия закладки первой русской крепости в устье реки Сочи. На бетонном постаменте стоит цементный лафет со старинной корабельной пушкой. Ее отлили в 1809 г. на Александровском заводе. Работы велись кузнецом А.К. Королевым.

Гигантский корабельный якорь весит 180 пудов. Он с военного фрегата «Пендераклия», который в 1840-х гг. затонул около поселка Якорная Щель (свое название поселок получил благодаря этой находке). Экипаж корабля спасся. Все, что было в трюмах, в том числе значительная сумма денег в золоте, погибло. Много лет назад водолазы нашли фрегат, достали с него много медных деталей и этот якорь, но золота не обнаружили. Местные жители шутили, что его похитило «морское чудовище». Одна из лап якоря (диаметр 25 см) надрублена горцами. Они раскаливали ее на костре, затем рубили зубилом. Так черкесы добывали металл для своих литейных изделий.

Боевые корабли «Варна» и «Мессемврия» и шесть купеческих судов стояли у строящегося форта Александрия в устье реки Сочи. С них выгружали необходимые для крепости припасы. Неожиданно начался сильный шторм. Купеческие корабли понесло в сторону Адлера. «Варну» выбросило на берег. Корабль сожгли черкесы. Его команду спасли солдаты из форта. «Мессемврию» море утащило дальше и выбросило на берег в районе нынешнего парка им. Фрунзе. Из крепости отправили большой отряд для спасения экипажа судна. Добраться туда можно было только по берегу, это было очень трудно при сильном шторме. Русских солдат поджидали засады горцев. Много матросов погибло, часть попали в плен.

Напротив памятника «Якорь и пушка» в море сочинский краевед Г. Федоровский обнаружил серебряную медаль. Ее установил Николай I в октябре 1829 г. для ношения всем участникам военных действий против турок. Медаль носили на георгиевской ленте. Она изображала крест, попирающий месяц. Видимо, ее потерял один из членов команды потерпевшего бедствие корвета «Мессемврия» в 1838 г.

Пшегус Могу был более десяти лет лазутчиком сочинского Навагинского укрепления. Самым сложным заданием было для него разыскать четыре орудия, взятые горцами при крушении фрегата «Варна» и корвета «Мессемврия» в Сочи 31 мая 1838 г. Пшегус Могу помог гарнизону поочередно отнять все орудия. За это его стали преследовать горцы. Четыре года он жил в отдаленных местах. Все равно черкесы четырежды находили его, но он сумел спастись, убив их. В апреле 1848 г. он пришел искать убежища в Лазаревский форт и попросился на службу в Анапский горский полуэскадрон.

До сих пор находят в море вещи с разрушенных кораблей. Ядра, пушки, обшивки с бортов, посуда и многое другое. Несколько пушек с «Мессемврии» хранятся во дворе Музея истории города-курорта Сочи. Часть находок лежат на дне море в районе санатория «Авангард». Пушку, найденную при земляных работах у кинотеатра «Победа», установили в Адлере в Бестужевском сквере. Такой же памятник-находка стоит у развалин стены Лазаревского форта, рядом с монументом поэту А. Одоевскому.

Вместо смотровой площадки у здания «Александрийского маяка» был лесок, обрыв и море. Тогда в городе не было таких пляжей, как сейчас. Их ширина была 40–50 м. Море размывало берег, и часто происходили оползни. Все пляжи от морского порта до морвокзала в Мацесте – искусственные. Укреплять берега и привозить гальку из устьев рек начали в середине XX в.

Ул. Приморская была проезжая. Пешеходных улиц в Сочи было мало. До появления тротуаров они были пыльные и грязные. Ходили по обочинам. Обычно поверх хороших штиблет или сапог надевали галоши. Придя на место, их снимали и оставались в чистой обуви. Ботинки, чтобы блестели, натирали салом. Маленький кусочек заворачивали в тряпочку и носили с собой.

Напротив «Александрийского маяка» сохранился двухэтажный особняк. Это дом первого городского врача Сочи А.Л. Гордона (архитектор А.Я. Буткин). Приемный покой находился в небольшом домике на ул. Пластунской (сейчас – ул. Войкова). Три комнаты. В одной из них был «стационар» на две койки. Во второй жил фельдшер с женой-санитаркой. В третьей принимали больных и делали несложные операции. Работать было непросто. Напомним: в начале XX в. в Сочи не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации.

Первую городскую больницу на 20–30 коек построили в Сочи в конце 1902 г. на западном склоне горы Батарейка (чуть выше того места, где начинается первый тоннель в сторону Адлера). В больнице был операционный блок, инфекционный изолятор и прозекторская. До постройки больницы вскрытие трупов проводили на берегу, собирая толпы зевак.

Первый в Сочи рентгеновский кабинет открылся в 1911 г. в лечебнице-санатории доктора А.Л. Гордона. Здесь также был хирургический блок, химико-бактериологическая лаборатория, миниэлектростанция.

Далее, справа стоял дом с большими ионическими колоннами и фасадом, обращенным в сторону моря – дача профессора Миллера. Она была построена в начале XX в.

После революции дачу национализировали и на ее базе организовали санаторий «Красная Москва». Во время войны здесь размещался военно-морской госпиталь. В нем главным хирургом работал Макс Цеткин, сын Клары Цеткин. После войны в санатории лечились деятели советской коммунистической партии и зарубежные гости, в том числе и Морис Торез. После отдыха, по дороге домой, он умер в аэропорту Адлера. Его тело отправили во Францию в цинковом гробу. В память о том, что он отдыхал в Сочи, ему поставили памятник. И переименовали санаторий «Красная Москва» в «им. Мориса Тореза».

Вся территория санатория им. Мориса Тореза огорожена забором, который идет вдоль правой стороны ул. Приморской. Сейчас санаторий закрыт.

Напротив – скульптура «Юноша и дельфин». Это первая работа сочинского скульптора Г.Г. Лазаревой. За забором санатория можно увидеть (пока) несколько интересных старых зданий. Одно из них – бывший «Гранд-отель». Отсюда открывался прекрасный вид на море и горы. Вот и весь «Гранд-отель». Все удобства были на улице. Потом гостиницу благоустроили и переименовали в «Апартаменты люкс».

Мы дошли до конца ул. Приморской. Когда-то она шла дальше. Впереди был овраг и насыпь через него. Улица выходила к маяку. Перед ним, чуть ниже, находилась гостиница «Лондон» и телеграф, почта (эти здания давно снесли). Пройдя мимо них, вы выходили прямо на набережную.

 

Маршрут № 3

 

По Курортному проспекту

От Ривьерского до Верещагинского моста

С самого рождения город Сочи состоял из множества поселков, расположенных вдоль берега моря, и освоенной земли между ними и в устьях рек. Их связывало между собой узкое, извилистое и разбитое Новороссийско-Сухумское шоссе. Оно шло через центр города и состояло из цепочки улиц, следовавших одна за другой: пер. Ремесленный (позднее – Платановая аллея), Мамонтовский спуск (Пролетарский подъем), ул. Подгорная (часть Курортного проспекта) и ул. Пограничная (ул. Театральная). В 1934–1936 гг. их реконструировали, благоустроили и объединили в проспект им. Сталина.

Первый автомобиль проехал через Сочи в 1906–1907 гг. На нем ехал в Гагры принц Александр Петрович Ольденбургский. П. Жано был первым жителем Сочи, который приобрел автомобиль. Он пригнал из Франции «Рено», который потом ходил по маршруту Сочи – Адлер. Это была первая сочинская маршрутка.

Полуразрушенное шоссе сменила широкая двенадцатиметровая автострада с тротуарами по сторонам. На участке, где прежнее шоссе делало 128 крутых поворотов, новое – всего 28. Впервые в Сочи автомагистраль покрыли асфальтом. Работами по асфальтированию руководил французский инженер Пьер Лассер. Антифашист, он приехал в Советский Союз после ранения на баррикадах в Париже в 1934 г.

В июле 1934 г. на Бзугу начал работать первый в Советском Союзе асфальтобетонный завод. Его сконструировал инженер М.Л. Бондарь. Горячий бетон развозили на машинах, раскладывали и укатывали катками.

Дорогу делали тщательно. Лассер строго следил за соблюдением технологии. На некоторых насыпях проходили катком до 280 раз. На Сталинском проспекте, как на Западе, появились белые разделительные линии. Первого нарушителя, переехавшего через них, посадили на 15 суток и лишили права езды на машине в Сочинском районе.

По сторонам магистрали установили павильоны-остановки, скамейки, беседки. Посадили вечнозеленые кустарники, кипарисы, лавры, эвкалипты, пальмы. В 1957 г. проспект им. Сталина стал Курортным.

Курортный проспект – это одна из самых протяженных улиц в мире. Его длина около 10 км. Он начинается от парка «Ривьера», идет через весь город и, минуя поворот на Новую Мацесту, вливается в Новороссийское шоссе.

Курортный проспект был не только главной улицей Сочи, но и образцом благополучия и достатка. На нем запрещалось показываться женщинам, одетым в халаты. За это нарушение могли выселить из города.

Например, в сентябре 1960 г. работнице московского издательства Н. Сладковой административная комиссия горисполкома предложила выехать из Сочи за 24 часа за то, что та гуляла по проспекту в красных штанах.

Не допускалось проезда по Курортному проспекту грязного транспорта. Водители обязаны были мыть машины, в том числе и те, которые предназначались для перевозки строительных материалов.

Начнем прогулку от парка «Ривьера». Перейдем реку по Ривьерскому мосту. Справа от него, внизу, на Зеленом острове – Комсомольский сквер. Его создавали сочинцы на субботниках и воскресниках. В центре сквера расположены фонтан «Два якоря» и памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Монумент установлен в 2004 г. Его автор – скульптор В. Звонов.

Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

На «опушке» сквера когда-то стояло здание широкоформатного кинотеатра «Спутник», построенного в 1962 г. – одна из лучших работ архитектора Е.А. Сердюкова. Во время строительства были запущены первые спутники Земли, отсюда и название. В фойе кинотеатра было огромное мозаичное панно с портретом Гагарина, на тему освоения космоса, созданное сочинским художником А. Скрипниковым. Здание снесли в 2005 г.

Главпочтамт

Напротив, на другой стороне Курортного проспекта, – подковообразное здание Главпочтамта, построенное в 1965 г. по проекту архитектора Г.Х. Назарьяна, ученика И.В. Жолтовского. Перед ним стоит пятигранная мраморная стела, опоясанная металлической лентой. На ней – текст указа о награждении города Сочи орденом Великой Отечественной войны 1-й степени.

На территории Большого Сочи, в Гагре, Сухуми и других местах Черноморского побережья Кавказа сохранились невысокие чугунные столбы (когда-то они стояли через каждые 150 м). На них выбита дата – 1868 г. Это остатки Кавказской линии первого Индоевропейского телеграфа. 34 государства были связаны телеграфными столбами, проходящими через Черноморскую Ривьеру. Первая телеграмма была отправлена в январе 1870 г. Сообщение из Индии достигало Англии через полчаса. Телеграф проработал более полувека.

Сразу же после Ривьерского моста начинается знаменитая Платановая аллея. В начале прошлого века на ее месте пролегала узкая пыльная улочка – Ремесленный переулок. Он начинался от базарной площади и другим концом упирался в пойму реки Сочи. Здесь находились кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и другие кустарные предприятия. На площади перед Главпочтамтом был городской водозаборный колодец. По краям улицы росли пирамидальные тополя. Их в 1913 г. заменили платанами. Деревья посадили сочинские гимназисты к 300-летию дома Романовых и к 75-летию со дня основания города. Под ними была «стоянка такси» – ломовые извозчики поджидали своих пассажиров.

На Платановой аллее планировали установить монумент на месте могилы солдат, погибших при высадке десанта русских войск 13 апреля 1838 г. Поручик Змиев и 29 солдат были похоронены где-то в районе аллеи со стороны Пролетарского подъема. Но почему-то памятник так и не поставили.

Налево от Курортного проспекта уходят две улицы – Воровского и Навагинская.

Городской рынок

Ул. Воровского (бывшая ул. Надеждинская) другим концом упирается в ул. Московскую. С одной ее стороны расположен городской рынок (ул. Московкая, 22), а с другой – железнодорожный вокзал и автовокзал. Здание рынка построили за три года по проекту архитектора из Ростова-на-Дону Г.Д. Матасова и открыли в 1956 г. В доме 54/11 по ул. Воровского находится музей истории Сочи.

Ул. Навагинская. Отсюда начинается торговая галерея. Перед ней – цветомузыкальный фонтан.

Гостиница «Москва»

Еще одно известное сооружение с левой стороны проспекта. Это гостиница «Москва» (Курортный проспект, 18). Двенадцатиэтажное здание построено в 1976–1978 гг. по проекту архитектора И.Н. Закова.

На месте гостиницы «Москва» когда-то была пожарная часть и кафе «Рыбная кулинария» с бассейном. Это в него падал Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука». И Юрий Никулин в «Плакучей иве» пел песню о зайцах тоже здесь.

Сочинцы о Сочи

Н.И. Барсукова: «Раньше потоки морского воздуха проходили в дальние районы Сочи. Их перекрыла необдуманно построенная в виде книжки гостиница „Москва”. За ней образовывался застойный воздух, который создает атмосферу „затхлости”. Потом архитекторы писали, что это была большая градостроительная ошибка.

Я помню, что на месте гостиницы „Москва” находились табачный магазин и шикарный сквер. Магазин внутри был весь отделан сандаловым деревом. В сквере, около небольшого прудика, работало рыбное кафе. С аквариумом. Показываешь пальчиком на рыбу, ее вылавливают и тут же при тебе зажаривают».

Около гостиницы «Москва», на перекрестке трех дорог, установлен памятник архангелу Михаилу. Он считается небесным покровителем Сочи. Армированная колонна высотой 21 м стоит на пьедестале из сербского гранита. На нее скульптор Владимир Зеленко поместил фигуру архангела Михаила и 18-тонный православный бронзовый крест, отлитый на заводе «Отменное литье» в Белоруссии.

Памятник Михаилу-архангелу

Налево от Курортного проспекта, в сторону гор, уходит ул. Горького. Веерные пальмы украшают улицу с двух сторон с осени 1950 г.

 

 

Железнодорожный вокзал

 

 

Ул. Горького ведет к железнодорожному вокзалу (ул. Горького, 56). Он построен по проекту архитектора А.Н. Душкина в 1952 г. в стиле «неоклассицизма» и облицован лабрадорским известняком. Сталин ежегодно приезжал на отдых в Сочи на поезде. Ввод вокзала приурочили ко дню его рождения и ко времени отъезда из города. Сначала здание должны были сдать к 1 декабря 1952 г., потом срок строительства сократили на год. Строили его три батальона железнодорожных войск, им помогали гражданские строители и специалисты Мосметростроя, но основная нагрузка легла на военных железнодорожников. Чтобы ускорить работу, здание разделили на три части и строили их параллельно.

Об этом писали

«В апреле 1937 г. работники вокзала станции Сочи приобрели 37 пар голубей. Их поместили в верхней комнате башни вокзала, где соорудили для них гнезда и кормушки. Ухаживать за птицами взялся механик Ерошкин. Количество голубей планировали довести до трехсот».

Железнодорожный вокзал

Построенный вокзал имел три этажа – цокольный, первый и второй. На цокольном этаже размещались операционные залы прибытия и отправления, бюро обслуживания курортников, камеры хранения ручного багажа, подсобные цеха ресторана, помещения бытового обслуживания пассажиров. На первом – зал ожидания, ресторан, правительственные комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха, милиция. На втором – зал ожидания, помещение для генералов, на галереях – читальные залы. Одновременно в здании вокзала могли находиться 1400 человек.

На железнодорожном вокзале стоит скульптура «Девушка с кувшином».

Ее автор, московский скульптор И.И. Зенякина, долго искала модель. Она каждый день ходила в баню и на пляж. И вот наконец в бане она увидела девушку, отвечающую ее представлениям о красоте. Ее звали Галина Орлова, она еще училась в школе. Сначала ее мать возмутило предложение скульптора, но за определенное вознаграждение она согласилась.

Галя каждый день после занятий в школе в течение полугода позировала. Она часами стояла в мастерской, держа в руках книгу. Сначала родился слепок из пластилина, потом – из глины. В оригинале вместо книги появился кувшин.

На железнодорожном вокзале скульптуру установили в 1952 г. Самыми первыми пришли на нее посмотреть родственники, друзья и знакомые Гали. Каждый из них по много раз подходил к фигуре. Сравнивали ее с оригиналом, искали сходство. Скоро скульптура стала известной и популярной в городе.

Раньше ограждения у железнодорожного вокзала не было. Можно было сойти с поезда, в любом месте сразу выйти в город. Вокзал внутри был весь украшен картинами в духе соцреализма. Их было очень много. Куда они потом делись, неизвестно. В залах на втором этаже сейчас все изменилось, но декор еще остался.

Высота башни вокзала – 53 метра. Механизм часов сделали на Ленинградском адмиралтейском заводе.

Сочинцы о Сочи

Ю.М. Новиков: «Я помню старый железнодорожный вокзал. Еще до реставрации. Там турки сделали пол из полудрагоценного камня, вернее мощение. Техника флорентийской мозаики. Нефритовый пол с прожилками из бронзы. После реставрации его уже не было».

Н.М. Барсукова: «Такого нет нигде, только в Сочи. Только у нас на перроне растут магнолии. И когда вы выходите из поезда, сразу чувствуете их запах. „В краю магнолий плещет море”».

Направо от Курортного проспекта, к морю, идет ул. Войкова. Раньше она была ул. Пластунской. Ее переименовали в середине 1920-х гг.

Пластунами называли казаков, которые входили в особые команды. Они несли разведывательную и сторожевую службы и выделялись своим умением стрелять, маскироваться и бесшумно передвигаться. После окончания Кавказской войны надобность в пластунах отпала. В 1869 г. семейные солдаты-пластуны образовали село Пластунка. Позже появилась и Пластунская улица.

На пересечении ул. Войкова с Курортным проспектом стоял дом знаменитого греческого купца А.Х. Черномордика. В советское время в нем был знаменитый гастроном № 1, называемый в народе Поцелуевским, по фамилии директора. Сейчас здание разрушено.

Из воспоминаний жителей Сочи

Л.А. Морозова: «Раньше ул. Войкова была многолюдная. Ее называли „Бродвей”. По ней все гуляли. Если надо было найти кого-то из местных жителей, шли сюда. С одной стороны был сквер, а с другой – в один ряд здания архитектуры начала века. И Поцелуевский гастроном. Его директором был Поцелуев, Герой Социалистического труда. Он уже умер. Здание после его смерти продали и разрушили. Рядом еще было кафе в стиле модерн. Представляете, русский модерн! Кафе „Шайба”, сколько я себя помню, столько и стоит на этом месте. Конечно, раньше оно выглядело по-другому. Банк построили недавно. Он стоит на месте ресторана „Голубой”. От старой улицы остался лишь один кусочек, здание загса. Там на втором этаже был телеграф. И еще лестница. Ее реконструировали. Но она по-прежнему ведет к собору Архангела Михаила».

После Платановой аллеи идет участок проспекта, который до революции назывался Мамонтовский спуск, а после – Пролетарский подъем.

Вдоль левой стороны проспекта идет лестница. Если по ней подняться, посередине увидим аллею. Она ведет к замечательному особняку начала XX в., «Вилле Вера» (Курортный проспект, 32).

Этот участок земли во второй половине XIX в. приобрел московский потомственный гражданин Н.Н. Мамонтов. И построил тут виллу. Дом вышел добротный и простой. Его срубили в Ростове-на-Дону и в разобранном виде привезли в Сочи. Дачу назвали «Вилла Вера» в честь сестры хозяина Веры Мамонтовой. Она была замужем за П.М. Третьяковым, основателем знаменитой галереи.

«Вилла Вера»

Н.Н. Мамонтов нанял агронома А.И. Гарбе. Тот заложил вокруг дома великолепный сад. В дальнейшем на М.А. Мамонтовой женился сочинский предприниматель Н.А. Костарев. Он построил вместо деревянного дома в 1910 г. двухэтажную виллу из камня. После революции в здании расположился дом отдыха Совнаркома, затем санаторий им. Цюрупы. Во время войны – госпиталь, после – дом пионеров, и наконец, в настоящее время – городской центр внешкольной работы.

Мы останавливаемся у тех строений на Курортном проспекте, которые интересны с точки зрения истории и архитектуры. С правой стороны красивое здание желтого цвета с колоннами и лепниной. Это бывший кинотеатр «Стерео» (Курортный проспект, 37), построенный в 1953 г. по проекту архитектора Стенюкина. Тогда он назывался «Сочи», и имел два зала – белый и голубой. В 1975 г. один из них переоборудовали в стереозал. И кинотеатр переименовали в «Стерео». В 2007 г. здание передали государственной корпорации «Олимпстрой» сроком на 8 лет для подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. Перед кинотеатром в стоп-кадре застыла десятиметровая бронзовая фигура «стремительно идущего» Николая Островского. Памятник сооружен к 75-летию писателя по проекту ленинградских скульпторов В. Горевского, С. Кубасова и архитектора Б. Бухаева.

Пройдем немного вперед по проспекту. Нас интересует здание Художественного музея (Курортный проспект, 51). Его построили в 1936 г. по проекту архитектора И.В. Жолтовского специально для горкома ВКП(б) и управления уполномоченного Совета министров СССР по курорту Сочи-Мацеста. Это учреждение должно было руководить преобразованиями курорта.

На площади перед музеем установлен памятник В.И. Ленину. Бронзового Владимира Ильича, держащего в опущенной руке газету «Правда», поставили на гранитный постамент в 1957 г. скульптор З.М. Виленский и архитектор Л.В. Руднев.

Бывший кинотеатр «Стерео»

Идем по Курортному проспекту до Верещагинского (Светланинского) моста. Перед въездом на него стоит мраморная стела с горельефом Николая Островского. На камне высечены его известные всем советским людям с детства слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за позорное и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». Памятник установили в 1964 г. по проекту архитектора Е. Сердюкова.

От стелы начинается переулок, ведущий к дому-музею Николая Островского (ул. П. Корчагина, 4). Здесь писатель жил и работал в последний год своей жизни.

В Литературно-мемориальном музее Н. Островского заканчивается наш маршрут. Тут вы узнаете о жизни и творчестве удивительного человека, обладавшего огромным мужеством и неимоверной силой воли.

 

Литературно-мемориальный музей Николая Островского

 

Адрес музея: ул. П. Корчагина, 4.

Время работы: с 9.00 до 17.00, выходной – среда, летом – с 9.00 до 19.00, без выходных. Последний вторник каждого месяца – санитарный день.

Музей рассказывает о жизни и творчестве удивительного человека. Его автобиографическая книга «Как закалялась сталь» была необычайно популярна. Ее герой Павка Корчагин владел сердцами и умами нескольких поколений людей.

Памятник Николаю Островскому

В здании, где располагается музей, Николай Островский прожил последний год своей жизни. Дом спроектировали специально для него (архитектор Я. Кравчук, 1936 г.). Построили его люди, для которых роман «Как закалялась сталь» стал настольной книгой, а его автор – родным человеком. Здесь все сделано с любовью и продумано до мелочей. Островский был слеп и прикован к постели. Стены дома отделаны ореховым фенолитом, который хорошо поглощает влагу и создает идеальный микроклимат для лежачего больного. При росте 178 см Островский последние годы своей жизни весил 32 кг. Это было следствием полиартрита – страшной болезни, при которой перестают сгибаться суставы. Человек не может делать элементарных вещей и заживо превращается в мумию. И жуткая боль. С утра до вечера. Но несмотря ни на что Островский активно жил и работал. Своей жизнью и книгами он помог многим людям выжить. Понять, что в жизни можно преодолеть все, кроме смерти.

Николай Алексеевич Островский

Сотрудники музея бережно сохранили обстановку, которая была в доме при жизни Николая Островского, уникальную библиотеку, редкие документы и фотографии. Они увлекательно расскажут много неизвестных подробностей о жизни писателя, о его творчестве и окружении. Вы увидите предметы быта и прикладного искусства конца XIX – начала XX в., ощутите атмосферу довоенной жизни простых советских людей.

Художественный музей

Адрес: Курортный проспект, 51. Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Музей открыт в 1988 г. В собрание музея входят коллекции античного серебра и холодного оружия I–II вв., древнерусская икона XVIII-ХХ вв.

Постоянно действуют экспозиции «Русское искусство рубежа XIX–XX вв.» (живопись, скульптура, графика), декоративно-прикладное искусство России XX в. В музее вы сможете увидеть полотна знаменитых художников: И.К. Айвазовского, М.К. Клодта, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, Н.Н. Дубовского, В.И. Зарубина, К.С. Петрова-Водкина, П.П. Кончаловского, И.И. Машкова и др. Здесь также представлена коллекция «Мзымтинский клад» – произведения художественной торевтики позднего эллинизма и начала римского времени. Это предметы вооружения (сарматские железные мечи, наконечники копий, аттический бронзовый шлем), детали конского снаряжения, серебряные чаши, декорированные орнаментами с растительными и зооморфными мотивами.

Музей истории города Сочи

Адрес музея: ул. Воровского, 54/11.

Время работы: в мае-сентябре с 8.00 до 20.00, в сентябре-мае с 9.00 до 17.00, выходной день – понедельник.

Музей был открыт в 1921 г. на основе минералогической, палеонтологической, энтомологической, зоологической, художественной коллекций и коллекции яшм. Сейчас его экспозиция значительно пополнилась. Она рассказывает об археологии, об основании города Сочи и заселении Черноморского побережья Кавказа переселенцами, об основании и истории курорта, а также о Черном море и его обитателях.

Прогулка № 4

 

Верещагинская сторона

Эту прогулку мы начнем от Светланинского (Верещагинского) моста. Пройдем по нему и двинемся по Курортному проспекту в сторону от центра.

Но не думайте, что вы уже увидели мост. Вы видели только перила! Для того чтобы увидеть сам виадук, на него надо посмотреть снизу или со стороны. Потому что самое интересное в нем – это опоры, которые поддерживают основные железобетонные арки. И несут они нагрузку не только конструктивную, но и эстетическую. И поэтому сделаны в архитектурно выразительной форме.

Верещагинский мост соединяет (или разъединяет) Центральный и Хостинский районы Сочи. Это разделение довольно условно. В начале XX в. здесь начинался пригород Сочи. Жители называли эти места Верещагинская сторона. В 1870-е гг. эти земли по дешевке приобрел у казны Н.В. Верещагин. В те годы он еще не обладал большим состоянием. Основным его капиталом был проницательный ум. Верещагин не стал вкладывать деньги в свои участки, а просто ждал, когда казна поймет свою ошибку и выкупит у него земли по назначенной им цене, конечно – более высокой. Так оно и случилось.

Казна выкупила земли и стала продавать, нарезав их на участки. «Верещагинскую сторону» переименовали в «Верещагинские участки». Это был лес, в котором расчищали небольшие пространства и строили на них дачи.

Свернем с Курортного проспекта около санатория «Светлана» и пойдем вниз к морю. С правой стороны на пригорке стоит очень красивое здание с башенкой. Это бывшая дача петербургского врача А.В. Якобсона. Она построена из каштановых досок, которые плашмя клали одна на другую. По одним источникам, доктор Якобсон был ведущим ординатором-хирургом по болезням уха, горла и носа. По другим – известным врачом-сексологом. И рассказывают, что до постройки дома он написал книгу о расстройстве половых функций у мужчин. Поэтому жители Сочи шутили, что дача построена на мужских слезах.

Бывшая дача Якобсона

От гостиницы «Жемчужная» начинается бывший Верещагинский парк. В конце XIX в. власти Сочи специально купили участок земли для обустройства на нем городского парка. Парк состоял из двух частей – верхней, возвышенной, и нижней, находящейся между шоссе и речкой Верещагинкой. В нижней части был небольшой мостик «Мостик ожиданий». С ул. Московской (ул. Орджоникидзе) в парк вела бетонная лестница. В верхней части вдоль моря шла главная аллея, в центре которой можно было отдохнуть в китайской беседке, посидеть на лавочках и полюбоваться на красивый вид, открывающийся со смотровой площадки.

Позднее парк стали называть Ермоловским в честь министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова. Он внес большой вклад в освоение Черноморского побережья Кавказа. Например, под его влиянием Министерство земледелия покупает у частных лиц и отводит казенные земельные участки под строительство курорта «Кавказская Ривьера» и обустройство Мацестинских серных источников.

После революции, в 30-е гг., парк переименовали в Парк имени М.В. Фрунзе. И позднее установили памятник полководцу.

 

Летний театр

 

 

В 1937 г. в парке по проекту архитектора В.С. Кролевеца построили Летний театр. Его зрительный зал вмещает более 1500 человек. Напротив театра установлены бюсты композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова.

Об этом писали

«18 октября 1953 г. в Летнем театре парка имени Фрунзе выступил Вольф Мессинг с психологическими опытами, отгадыванием мыслей зрителей и др. Следующие выступления были 14 декабря 1953 г. и 1 октября 1954 г.

Опыты по отгадыванию мыслей, по свидетельству очевидцев, совершенно не удавались, но вежливые сочинцы бурно аплодировали „маэстро”».

Рядом с парком интересны два здания. Это пансион «Светлана» и дача «Валерия» (ул. Черноморская, 8).

История пансионата «Светлана» начинается в 1872 г., когда в форт Даховской приехал русский дворянин А.П. Фронштейн с женой и сыном. За революционную деятельность его пожизненно сослали на Кавказ. Даховский посад тогда состоял из нескольких лачуг. Жить было негде. Обосновались в строении – нечто среднее между шалашом и сараем. Питались мясом диких кабанов и коз.

Случайно А.П. Фронштейн познакомился с управляющим московского коммерсанта Мамонтова немцем Ф.И. Граббе. И тот предложил ему возглавить строительство виллы на недавно купленном участке. Фронштейн согласился при одном условии: в качестве вознаграждения он построит себе дом за счет хозяина. Получив согласие, он тут же принялся за работу.

Через два года на побережье появились два красивых дома – «Вилла Вера» и двухэтажный дом Александра Павловича Фронштейна. В доме было 20 комнат. В нем Фронштейн открыл пансион и назвал его «Светланой» в честь любимого произведения Жуковского. Сюда на отдых приезжало много студентов. Денег за проживание с них не брали, но позволяли помогать по дому – колоть дрова, носить воду и др. В пансионе почти всегда жили революционеры. Они устраивали собрания. Например, здесь впервые собрались руководители вооруженного восстания 1905 г. Александр Павлович учувствовал в этом восстании с оружием в руках. Когда он умер, власти запретили его хоронить на городском кладбище, как ссыльного и бунтовщика. В конце концов жена добилась разрешения на похороны, но без права поставить на могиле памятник или другие опознавательные знаки.

После революции на даче Фронштейна разместился один из корпусов санатория «Светлана».

Дачу «Валерия» по проекту архитектора И.А. Люблинского построила в 1947 г. знаменитая оперная певица В.В. Барсова. После ухода со сцены она жила в этом доме последние годы своей жизни. Валерия Владимировна мечтала создать вокально-оперную студию и давать уроки вокала выпускникам консерватории. Ее мечта не сбылась. Второй этаж виллы пришлось продать. После ее смерти на первом этаже открыли художественную школу, а в 1988 г. – небольшой музей. В нем не только сохранены личные вещи певицы, но и воссоздана атмосфера дома 1950-х гг. Здесь собрана богатая коллекция музыкальных записей Барсовой. В музее проводятся концерты классической музыки.

По ул. Черноморской пройдем до пересечения ее с ул. Депутатской и поднимемся по ней вверх до Курортного проспекта.

Справа останется здание сочинского цирка (ул. Депутатская, 8). Оно одно из самых красивых в стране. Построено по проекту архитекторов Ю. Шварцбрейма и В. Эдемской. При закладке фундамента присутствовал Юрий Никулин. Цирк открылся в 1971 г. Его директор – народный артист СССР, лауреат Государственной премии России Мстислав Запашный.

Если пересечь Курортный проспект и подняться по ул. Депутатской выше, мы придем к санаторию «Москва». На его территории раньше находилась очень интересная дача инженера Покровского. Хозяин был строителем Восточно-Китайской железной дороги, поэтому построил дом в китайском стиле, с очень большими комнатами и лакированным полом зеленого цвета. Крыши были с большими навесами, водосточные трубы – в виде драконов.

Ул. Депутатская – это ее историческое название. Улицу так назвали в 1901 г. в честь избрания Покровского депутатом 1-й Государственной думы. Она начиналась около моря, поднималась вверх, к вершине горы, упиралась в небольшой парк. В нем не росли экзотические растения. Среди дубовых деревьев проложили дорожки, и стояли скамеечки, сидя на которых можно было любоваться замечательным видом на море. В начале 1920-х гг. начали строить санаторий «Донбасс», и парка не стало.

Ул. Депутатская была границей Верещагинской стороны. По другую ее сторону были владения С.Н. Худекова. Между ними он оставил полоску леса.

Пройдем по Курортному проспекту. Справа будет нижняя станция канатной дороги. Вагончик доставит вас на верхнюю точку парка дендрария. Мы же идем дальше по проспекту. Слева увидим верхние ворота в дендрарий. Они ведут в верхний парк. Через подземный переход можно попасть в нижний парк. Но мы пока идем дальше по Курортному проспекту. Наша задача – не пройти мимо входа в санаторий «Золотой колос». Он будет с левой стороны.

На территории санатория в буквальном смысле слова смотрим себе под ноги. На асфальте нарисованы стрелки. Они приведут нас к «Дереву дружбы» (ул. Я. Фабрициуса, 2/5 а).

Знаете ли вы, что первые фрукты, мандарины или апельсины, появляются через 10–15 лет после того, как посеют семена? И чтобы получить новый сорт, надо вырастить 5–6 поколений растений. Человеческая жизнь слишком коротка для таких экспериментов. Поэтому Ф.М. Зорин решил вырастить несколько видов лимонов, грейпфрутов и др. на одном дереве – диком цитрусе, посаженном в 1934 г. Всего 45 видов и сортов! Так появилось «Дерево-сад».

В октябре 1940 г. первую авторскую прививку на нем сделал О.Ю. Шмидт. Сам того не подозревая, он основал замечательную традицию. Многие известные люди из России и других стран, приезжая в Сочи, на несколько минут становились селекционерами. На дереве сделали прививки Юрий Гагарин и Поль Робсон, президент Вьетнама Хо Ши Мин и художник Давид Сикейрос, и многие другие. К каждому привитому растению прикреплена именная табличка. В 1957 г. «Дерево-сад» стало «Деревом дружбы». Новое название придумали вьетнамские врачи. Трудно поверить, но на этом небольшом старом цитрусе привито 640 растений! 167 человек из разных стран поставили на нем зеленые «автографы».

Здесь заканчивается наша прогулка. Вокруг «Дерева дружбы» раскинулся удивительный сад. В нем много различных видов, сортов и гибридов мандаринов, апельсинов, грейпфрутов из Японии, Китая, Америки. Фейхоа из Бразилии и гранатовые деревья из Средней Азии. Киви из Новой Зеландии, различные сорта инжира, греческие маслины, японские бамбуки и множество других оригинальных, редких и даже реликтовых растений. В зарослях японского бамбука и бананов устроены беседки, увитые розами. Дорожки украшены красивыми декоративными кустарниками, пальмами и цветами.

 

Прогулка № 5

 

Дендрарий

Курортный проспект, 74

Дендрарий можно схематично разделить на три части. Первая – историческая – наследие садово-паркового искусства XIX в. Она небольшая. Это бывшее имение С.Н. Худекова. Парковая зона, которая заканчивалась дачей. За ней был лес. Сейчас – вторая часть дендрария. Новый парк (историческая и новая части составляют верхний парк) был заложен в 1950-е гг. профессором А.И. Колесниковым. Он же в 1953 г. реконструировал третью, нижнюю, старую часть парка. В ней появился пруд с лебедями, пеликанами и утками. Во времена Худекова его не было. Тогда протекал ручей, который называли «Гнилушка». Курортный проспект разделил верхнюю и нижнюю части дендрария (1933–1934). Пройти из одной в другую можно по подземному переходу.

Ротонда с красиво оформленной клумбой образует центральный вход в верхнюю часть парка. На центральной аллее установлен бюст основателю парка Сергею Николаевичу Худекову (авторы – сочинские скульпторы А. Бутаев и В. Звонов).

Памятник основателю парка «Дендрарий» С.Н. Худекову

Сергей Николаевич Худеков – основатель сочинского дендрария – родился в Москве в 1837 г. в семье мелкопоместных дворян. Окончил юридический факультет Московского университета. Служил в армии, участвовал в Крымской войне.

Сергей Николаевич начал писать, вступил в петербургское литературное общество, его произведения, подписанные псевдонимами «Жало» и «Жорж», печатали в периодических изданиях.

Влюбившись, похитил свою невесту со светского бала и женился на ней против воли ее отца. Жизнь молодых поначалу была трудной. Вот как описывает положение Худекова в то время балерина Екатерина Вазем: «Хотя по своему происхождению он был из дворян – рязанских помещиков – средств к жизни, кроме личного заработка, он не имел никаких и до такой степени нуждался, что не имел возможности содержать в Петербурге свою семью, которая проживала в деревне». К тому же отец Худекова, заядлый картежник, проиграл к этому времени все свое состояние.

Будучи в таком незавидном положении и, неизвестно, на какие средства Худеков купил столичное издание «Петербургская газета». Рассказывают, что когда кончилась бумага и выяснилось, что ее не на что купить, его жена заложила… подушки. С этого момента дело пошло. Сначала газета выходила четыре раза в неделю, потом – пять и далее – шесть.

В этот же период он написал роман «Балетный мирок» и несколько пьес, которые ставились не только в частных провинциальных труппах, но и на сцене императорских театров. Создал либретто балетов «Баядерка», «Роксана, краса Черногории».

Вскоре он приобрел большое имение Ерлино в Рязанской губернии. Причем опять неизвестно, где еще не успевший разбогатеть Худеков взял на эту покупку деньги. Тогда в моду вошли занятия садоводством и огородничеством и требовалось большое количество хорошего посадочного материала. Худеков сориентировался и создал в своей усадьбе питомник плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Кроме того, он успешно занялся племенным животноводством, птицеводством и коневодством. Один из сотрудников «Петербургской газеты» писал: «Худеков показывал нам свой скотный двор и конский завод. Всего много, обильно, чисто, во всем образцовый порядок… Видели Худековских свиней на Нижегородской ярмарке – очень хороши. За выставку птиц Худеков получил первое место и золотую медаль». За организацию Первой всероссийской выставки садоводства и плодоводства, открывшейся в Петербурге в 1890 г., его наградили орденом Святой Анны второй степени. В этом же году на Всемирной выставке в Париже он получил золотую медаль за создание оригинального усадебного комплекса в Ерлине.

В 1889 г. Худеков купил около Сочи 52 десятины земли на южном склоне горы Лысая. Через год после расчистки участка от леса он заложил сливовый и персиковый сады и начал разбивать парк, который в основном был посажен к 1892 г. Этот год считают датой основания Сочинского дендрария.

Сергей Николаевич всю жизнь интересовался балетом. Собирал рисунки, фотографии, документы, относящиеся к западноевропейской и русской фотографии XVII–XIX вв. На основании своей коллекции он написал четыре тома под общим названием «История танцев всех времен и народов». Во время пожара в типографии почти весь тираж 4-го тома сгорел, осталось всего несколько экземпляров.

После революции Худеков с женой уехали в свое имение Ерлино (Рязанская область), надеясь там переждать тяжелое время. Но усадьбу разрушили и подожгли, и чуть было не убили хозяина. Худековым удалось спастись от разъяренной толпы, добраться до Скопина, а оттуда в Петроград. О послереволюционном периоде жизни Сергея Николаевича ничего не известно. Он умер в 1928 г. в Ленинграде.

С.Н. Худеков купил лесистый участок земли и приступил к его освоению в 1889 г. Он пригласил немецкого садовода Карла Лемгау. Лемгау расчистил территорию от леса и превратил ее в образец садово-паркового искусства. Он использовал приемы франко-итальянских террасных регулярных парков, характерных для конца XIX в. С.Н. Худеков назвал парк «Надежда» в честь своей жены Надежды Алексеевны.

 

Мавританская беседка

 

 

Центральная аллея ведет к знаменитой Мавританской беседке с колоннами. Мавританской ее назвали в советское время. Почему – неизвестно. К Мавритании и маврам она не имеет никакого отношения. Афродита, вышедшая из морской пены, олицетворяет красоту парка. Чуть ниже на дельфине сидит ее сын Эрот. Львы – это символ дворянского достоинства. У Худекова был один спящий лев. Он подчеркивал родовитость происхождения. Второй появился в советское время. Сергей Николаевич любил приходить сюда со своими гостями вечером. Они любовались прекрасным видом на Орловскую беседку, расположенную на противоположной стороне, – беседку с двумя орлами, которые очень красиво подсвечивались лучами заходящего солнца. В нее хозяева с гостями, наоборот, приходили на рассвете. Первые лучи восходящего солнца падали к пьедесталу Афродиты. Это было очень загадочно и романтично.

Когда-то Орловскую беседку обвивали плетистые розы. Рядом был маленький пруд. В советское время орлов, как символ царской империи, сбросили и разбили. Остались только пьедесталы.

Сейчас беседку оплетает пуэрария – очень интересное и оригинальное растение. Его родина – Китай и Япония. Пуэрария цветет в июле красивыми фиолетовыми гроздями. Потом вместо них появляется однобобый стручок. За год такая лиана может вырасти на тридцать метров. Ею украшают веранды, заборы и др. Из корней получают крахмал. Листьями кормят скот. Из волокон коры можно изготовить тонкие и прочные ткани.

На лужайке между Мавританской беседкой и беседкой с пуэрарией снимали сцены из фильма «Приключения принца Флоризеля» с Олегом Далем в главной роли. Здесь стояли столики, клетка с попугаем… Был 1977 г.

Пройдем в центральную часть парка. При Худекове все дорожки были посыпаны мраморной крошкой. Они быстро зарастали. Их регулярно пололи от многочисленных сорняков. Но считалось, что под таким покрытием земля свободно дышит, и это было очень престижно.

К даче вела белоснежная мраморная лестница. В советское время ее значительно расширили, мрамор сняли и установили базальтовые плиты.

Фонтаны, скульптуры, вазы, украшающие центральную часть усадьбы, изготовлены в Санкт-Петербурге знаменитой фирмой чугунного литья Ф. Сан-Галли. Скульпторы – П. Капелларо и А. Дюране.

Первая остановка на лестнице – центральный фонтан «Амуры». Раньше его окружал очень красивый тройной стриженый бордюр из самшита и цветущих кустарников. Вокруг была мраморная крошка. Она нигде не сохранилась. Зато если будете смотреть под ноги, сможете увидеть подлинный люк. Дореволюционный. На нем надпись: «Фирма Ф.П. Ахтенъ».

Скульптуры для фонтана везли на пароходе из Кронштадта. Они обогнули Атлантический океан. Прошли через Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы. И прибыли в новороссийский порт в огромных деревянных коробах. Засыпанные тальком, стружками и опилками. Из-за сильного шторма корабль не смог подойти к берегу и пошел в Сухум. Там скульптуры выгрузили и через четыре недели на арбах привезли в парк.

Далее с правой и левой сторон лестницы – скульптуры богини Дианы и Аполлона. Фигуры – полые внутри и отлиты из чугуна (1898 г.). Их покрасили. Раньше они были черного цвета и стояли по-другому. Богиня Диана располагалась повыше и слева. Она как бы выскакивала из-за кустов и гналась за убегающим Аполлоном. Их дополняла скульптура «Мальчик с рыбкой». Она стояла здесь же, на одной из балюстрад. В советское время ее превратили в фонтан и установили в другом месте. Вазы по бокам лестницы – все разные. Они тоже подлинные и сделаны на мифологические сюжеты.

Саженцы для парка привезли из питомников Франции и Италии. Они были еще совсем маленькие. И поляны, засаженные ими, походили на фантазийный и загадочный мир. Крошечные пальмочки очень бережно и заботливо укутывали на зиму. Теперь они выросли и образовали самый крупный российский пальмонарий в открытом грунте. Это и знаменитая бразильская пальма – бутия головчатая. У нее очень вкусные плоды. Это деликатес. Необыкновенные, кисло-сладкие и очень полезные, потому что содержат много ценных пальмовых веществ. Попробовать их можно в конце сентября – октябре. И редчайшая коллекция юббей чилийских. Их листья – словно огромные зеленые опахала. Пока юббея, или слоновая пальма, маленькая, она похожа на ананас. Потом образуется гладкий ствол, который сам очищается. Ее плоды выглядят очень экзотично – плотные кисти лимонно-желтого цвета. Вашингтонии – самые крупные среди пальм дендрария. С их огромных веерных листьев свисает множество тонких зеленых нитей. Пальма названа в честь Адама Вашингтона – первого президента Америки. Она любит засушливые песчаные пустыни. Поэтому в наших условиях плоды не образуются, хотя и завязываются. Голубые пальмы. На фоне неба их волокнистые стволы и тяжелые листья кажутся нарисованными кистью художника.

К пальмовому уголку примыкает мексиканский. В нем собраны растения сухих и пустынных мест нагорной Мексики и южных штатов США. Агавы, кактусы, юкки… Юкка изумительно цветет. Она выбрасывает, как султан, огромное, до метра в высоту, соцветие с крупными белыми цветками. Они похожи на колокольчики. Цветки оберегают листья с очень острыми, как металлические пики, концами. Юкка цветет два раза в год – в начале лета и осенью. Агава выбрасывает стебель длиной до четырех метров со светло-зелеными цветками. Когда они отцветут и созреют семена, растение отмирает.

Худеков и его гости очень любили мексиканский уголок. Сохранилось много дореволюционных фотографий – дамы и их дети в кактусах и среди агав.

Фонтаны и скульптуры дендрария

 

Фонтан «Купальщица» – раньше это была просто скульптура. Вокруг нее стояли очень красивые вазы. Они пропали. Те, что мы видим сейчас – копии.

И вокруг – самые интересные достопримечательности парка. Его главные герои – растения. Кедр гималайский – как будто пришел из сказки. Его родина – Индия, Тибет. Там деревья достигают 50 м в высоту и 3,5 м в диаметре. Говорят, что в Индии есть сооружения из этого кедра, которым уже более пятисот лет… Очень красивое земляничное дерево. Его оранжево-красные плоды напоминают землянику. Они съедобны – из них делают джемы и ликер. Дуб голубой из Японии, Китая и Гималаев. Дуб каменный из Средиземноморья. У него настолько прочная древесина, что она идет на подземные сооружения. Пробковый дуб – уникальное растение. Его ствол покрыт толстым слоем нароста. Из него делают пробки, отсюда дуб получил свое название. Дерево живет до 200 лет. Пробку с него снимают раз в 7–8 лет…

Голубой египетский лотос – священное растение Древнего Египта, цветок фараонов. Когда открыли гробницу Рамзеса III (спустя три тысячи лет), в ней нашли несколько цветов голубого лотоса. Они сохранили свой цвет. Этот чудесный цветок можно увидеть только в нескольких ботанических садах мира. Он гордость и достояние сочинского дендрария. Цветет около двух месяцев до конца сентября. Полюбоваться им можно только до шести часов вечера, на ночь египетский лотос свои цветы закрывает.

Скульптура «Танцовщица». Красивая девушка, застывшая в танце, тоже отлита знаменитой фирмой Ф. Сан-Галли. Внизу есть надпись – Арен Дюране. Мастер-литейщик. С.Н. Худеков был большой любитель балета. Он написал либретто к нескольким известным балетам. И, может быть, одна из его героинь застыла в танце в сочинском парке…

Олеандр обыкновенный. Его цветки изображены на фресках погибшей Помпеи. Древние римляне называли олеандр «розовым лавром». И «дубинкой для осла». Потому что его ветками погоняли ослов. Растение очень ядовито. Поэтому лучше не рвать листья и цветки и не стоит их пробовать на вкус.

В природе олеандр растет в руслах рек. Ему не страшны ливневые паводки. Он устойчив к потокам мутной мчащейся воды. Поэтому Карл Линней назвал этот красивый кустарник в честь Нерея – речного бога древних греков (латинское название «нериум»).

Рододендрон желтый. Есть легенда о том, что он спас Кавказ от армии Александра Македонского, который хотел захватить причерноморские колонии. Они снабжали античный мир хлебом. Когда Александр подошел к предгорьям Кавказа, он выслал на разведку небольшой отряд. Его радостно встретили в ближайшем селении. Воинов угостили медом. Это был мед с рододендрона желтого. Он ядовит и вызывает зрительные и слуховые галлюцинации. Ночью на воинов «напали чудища-видения» и те перебили друг друга. Немногие, кто уцелел, сказали полководцу, что горы охраняют злые ночные духи. Александр Македонский не рискнул с ними сражаться и повернул войска на юго-восток, в сторону Персии…

Центральная лестница приведет нас к верхней террасе. Здесь на постаменте стоял петушок. Он как бы заглядывал в окно и говорил: «Кукареку! Доброе утро!» Поэтому скульптурный ансамбль назвали «Утро».

После революции птичку переставили на другое место и развернули. Теперь она смотрит на народ, который поднимается к вилле. Как и рыбак. Он стоял на том же месте, что и сейчас, только лицом к дому. По бокам террасы «два мальчика играли на свирели». Сейчас остался только один. Второй куда-то отлучился из парка после Февральской революции, да так и не вернулся…

Все чугунное литье, решетки на балконах второго и первого этажей дома (причем, рисунок нигде не повторяется) выполнены все той же фирмой Ф. Сан-Галли.

Вилла называлась «Надежда». Так же как и парк, в честь хозяйки дома. На первом этаже была столовая – небольшая комната на шесть окон. Кухня находилась в деревянной пристройке, рядом с домом. Надежда Алексеевна не переносила запаха готовящейся пищи, поэтому еду готовили отдельно и через окно подавали уже готовые блюда. На второй этаж вела винтовая лестница.

Около виллы «Надежда» обратите внимание на огромное, наклоненное, как Пизанская башня, растение. Это пихта греческая. Еще ее называют пихтой царя Трои, или троянской пихтой. Из нее был сделан знаменитый Троянский конь. Хвоя у нее настолько жесткая, что ею можно расчесывать волосы. Пихта греческая засухоустойчива. Выдерживает кратковременные морозы до -20–25°. И не привередлива – спокойно переносит пыль и копоть.

Гости к Худековым приезжали часто. Они приплывали морем (Новороссийско-Сухумское шоссе еще не построили). Поднимались в нижнюю часть парка. Переходили ручей «Гнилушку» по деревянному мостику и садились в кареты, которые подвозили их прямо к дому, но не к основному входу со стороны парка, а к запасному. Секрет был в том, что когда утром гости просыпались и выходили на балкон, перед ними открывалась сказка! Удивительный вид на парк и море! И пораженные дамы, и их кавалеры уже по парадной лестнице спускались в парк, чтобы прогуляться и полюбоваться на необычайные тропические растения.

С того времени остались масляные фонари. И свидетель той далекой истории – древний кипарис, который растет рядом с виллой. Чудом сохранившийся великан – один из самих старейших кипарисов в парке. Ему уже около 140 лет. Это удивительное растение, к нему так и хочется прикоснуться. В парке растут еще два редких кипариса – кашмирские. У них редкая плакучая форма кроны. Это священное растение индусов. Его сажают возле храмов. Храмы на севере Индии в основном находятся в горах, где много снега. И не все растения могут выдержать его вес. Но только не кашмирский кипарис! Снег не лежит на дереве ни минуты. Он соскальзывает и проваливается сквозь его ажурные ветви.

Древние греки верили, что кипарис – это прекрасный юноша. Он нечаянно убил своего любимого оленя и смертельно затосковал. Бог Аполлон сжалился и превратил его в кипарис. И тот стал деревом тоски, печали и смерти. В Древней Греции существовал обычай обсаживать кипарисами дорогу, ведущую к некрополю. Ее называли аллеей.

Считается, что кипарис возник примерно 2500 лет назад в Малой Азии, и быстро распространился по античному миру. Кипарис – долгожитель. В Малой Азии есть деревья, которым по тысяче лет. Но в Сочи кипарисы редко доживают до ста лет. Они плохо переносят влажный климат и тяжелые глинистые почвы. Деревьев пирамидальной формы в дикой природе нет. Они отбираются искусственно. Это природный мутант. Из тысячи семян только десять растений вырастают красивой пирамидальной формы.

После остановки на вилле «Надежда» нас снова приглашают подняться и войти в храм. В храм природы. Центральная лестница идет дальше, в верхнюю часть парка, в которой собраны растения со всех уголков земного шара. Она устроена по географическому принципу. Если пойдете направо, то попадете в Италию. Здесь растут дубы, пальмы, кипарисы… Налево – в Юго-Восточную Азию – Китай, Тайвань, Японию. И вас будут окружать бамбук, плющ, самшит… В любое время года очень красива клумба с агавами, на ней всегда цветут цветы. Не пропустите итальянский лавр и североафриканский хамеропс. Канарскую финиковую пальму и кипарис с острова Кипр. Калину итальянскую лавровую – в отличие от нашей красной калины у нее плоды синие и несъедобные. И сосну болотную – длина ее иголок достигает 55 см. В парке растет ливанский кедр – одно-единственное растение. Он еще маленький, но, поверьте, ради того, чтобы его увидеть, стоит прийти в дендрарий…

Кедр атласский, серебристая форма – самый крупный кедр на всем Черноморском побережье. Ему почти сто лет (посажен в 1911 г.). Он – гордость ботанической коллекции парка. Его родина – Северная Африка, Марокко, Атласские горы. Любит солнечный свет и тепло.

Заканчивается лестница фонтаном «Сказка». Это единственное в нашей стране белокаменное литье. Завода белокаменного литья в Московской области, изготовившего эту скульптуру, уже не существует. Сначала фигуры изготовили из гипса. Потом с них сделали восковые копии и облили их специальным теплоизоляционным материалом. Растворили до жидкого состояния камень известняк доломит мергель. При температуре 1100 градусов его влили в форму. Воск выплавился, и расплавленный камень занял форму скульптуры. Затем при температуре 750 градусов в специальных печах был сделан обжиг. Если бы его не было, то фигуры были бы прозрачные, как стекло. Фонтан уникален тем, что этот камень, из которого сделана скульптурная композиция, идеально подходит для местного климата, он не боится ни тепла, ни влаги.

Автор – скульптор В.Ф. Богатырев, воссоздал образы пушкинской «Сказки о царе Салтане». Венчает фонтан 4-метровая фигура Царевны-Лебеди. Здесь же изображены Гвидон, корабль, плывущий под всеми парусами, белка, грызущая золотые орехи, Черномор с богатырями.

Во время Гражданской войны парк сильно пострадал. На его территории белогвардейцы расположили свои кавалерийские части. Лошади паслись на клумбах, объедали молодую листву. Солдаты рубили редкие деревья на дрова. Это прекратилось только с изгнанием деникинцев. Начиная с 1924 г. парк начал восстанавливаться и пополняться новыми растениями. На базе имения С.Н. Худекова в 1944 г. была создана Сочинская научно-исследовательская опытная лесная станция (НИЛОС).

Погуляйте по парку, заблудитесь среди его тенистых и загадочных аллей. Найдите замечательный японский уголок. Маленький водоем с проточной водой и каменными гротиками. Криптомерию японскую – национальное растение Японии. Она всегда наклоняется в сторону моря. Садик с плакучей вишней сакурой. Когда ее листья опадают, остаются белые прозрачные коробочки с черными семенами. И кажется, что все дерево покрыто ледяными сосульками. Над ними возвышается североамериканский болотный кипарис, очень редкий и красивый. Это хвойное листопадное растение. Осенью его хвоя становится желтовато-рыжего цвета и облетает. На саговниках темно-зеленых древовидных живут водоросли и лишайники. Есть мнение, что саговники появились около 35 млн лет назад и являются переходной формой от древовидных папоротников к хвойным. У них сладкие желтые плоды с огромной косточкой, похожие на абрикос. Из их семян на островах Кюсю и Рюкю получают саго. Но больше всего ценятся листья. В срезанном виде они в течение трех месяцев остаются зелеными, не сворачиваются, сохраняют свою форму и цвет. Их используют в ритуальных погребальных композициях и дорогостоящих аранжировках.

Фонтан «Сказка»

В парке много диковинных растений. В китайском уголке на поверхности воды плавают огромные листья виктории круциана. Они аккуратно загнуты кверху и напоминают причудливые тарелки. На них может посидеть ребенок, если он весит до 24 кг. Но те, которые в парке, еще слишком юны и пока не выдержат этот вес. У них все впереди!

Белые и желтые мелкие цветочки османтуса душистого собирают для получения ароматического чая. Они пахнут абрикосовым вареньем. Их практически не видно, поэтому все оглядываются и ищут, кто же здесь варит варенье.

Сосна сабина – растение Североамериканского континента. Растет на песчаных дюнах на побережье Атлантического океана. У нее огромные шишки со съедобными орешками. Они большая редкость, за ними охотятся. Шишки очень красивые – с небольшими колючками и загнутыми краями роговых чешуек. И самые крупные в мире – в диаметре до 30 см, с голову человека! Поэтому в ветреную погоду в таком сосновом лесу прогуливаться не рекомендуется.

Вечнозеленое дерево секвойя (в переводе – «достойный человек») назвали в честь индейского вождя племени чероки. Он изобрел азбуку и основал газету на языке чероки.

Внешне на нее похож секвойядендрон гигантский, или мамонтовое дерево. Его огромные свисающие ветви похожи на бивни мамонта. Ветки у нижней части его ствола могут «отстреливаться» при уменьшении влажности воздуха или при лесном пожаре. Поэтому огонь не поднимается вверх по дереву.

Прочная, красивого красновато-коричневого цвета, древесина мамонтового дерева не гниет, ее не любят насекомые. Она хорошо пропитана смолой и долгое время не разрушается, поэтому ее используют в кораблестроении. Из нее делают фундаменты для жилищ, шпалы для железных дорог (из мамонтового дерева проложена вся североамериканская железная дорога). Поэтому секвойядендроны по-варварски вырубались еще со времен первых землепроходцев. Осталось всего около 500 старых деревьев, которые охраняются государством. Самые крупные из них носят собственные имена – «Отец лесов», «Генерал Шерман», «Генерал Грант» и др. Говорят, что на спиле одного такого дерева можно спокойно поместить оркестр, и еще останется место для танцоров. Если в нижней части ствола проделать тоннель, то через него проедет автомобиль. И что «Генерал Шерман» весит около 2 995 796 кг.

Мамонтовое дерево достигает высоты около 90 м. Оно живет дольше всех растений – 4–5 тысяч лет. Но в дендрарии – еще совсем малыш. Ему не больше ста лет…

В парке много белок. Они берут орешки прямо с рук. Очень любят позировать, но побаиваются, когда много людей. В вольере со страусами – настоящий гарем, самец и четыре самочки. Страусы – настоящие попрошайки. Но лучше их не кормить, потому что они потом от этого болеют.

В оранжерее выращивают посадочный материал, различные растения, которые потом высаживают в парке. Только в зимнем саду можно увидеть акалифу длиннощетинковую из Южной Америки. Она цветет более месяца и очень оригинально. Ногоплодник – редкое хвойное растение. За счет расплюснутых хвоинок больше похоже на лиственное. У него забавные плоды. Они напоминают стопочку и ножку человека. Отсюда и название – нога и плод. Листьями алоказии кормят слонов, когда у них глисты. Очень помогает. Ствол бутылочного дерева (нолина или бокарнея) похож на бутылку с ромом. В нем запасается вода, которая потом расходуется в сухое время года. Рядом зреют настоящие съедобные бананы. Длина их листьев 2–3 метра, ширина полметра. Сразу видно, что им тут хорошо. Правда, специалисты говорят, что высота оранжереи слишком мала. Но чем выше потолки, тем сложнее топить…

Трудно перечислить все растения, которыми могут похвастаться оранжерея и парк. Они все удивительны и по-своему уникальны. В любое время года в дендрарии цветут какие-нибудь растения. Даже зимой воздух наполнен ароматами цветов акации, зимоцвета, магнолии. Появляются желтые цветы у магонии Билля. Они пахнут ландышами. Везде похолодание, заморозки, а в Сочи цветет индийская канна…

Нижний парк ценится своим приближением к естественному ландшафту. Здесь находится оригинальные скульптуры – «Природа» (1977 г., скульптор М. Бердзинашвили) и «Нептун» (1982 г., скульптор Л. Багрычев). И оригинальный павильон «Флора» (1967 г., архитектор Г. Черноус).

На высоте около 135 м расположена канатная дорога. Ее протяженность 908 м. Вагончик вмещает 25 человек. Он доставит вас на самую высокую точку верхнего парка. Здесь есть обзорная площадка, с нее открывается изумительный вид.

• < Назад
• Вперёд >