Спонсоры

Спонсоры

Видео Гиды

Куда поехать:

Петербург - Трасса Скандинавия

Трасса "Скандинавия"

 

Самые модные петербургские пригороды находятся на Карельском перешейке. По реке Сестре пролегала граница между Российской империей и Великим княжеством Финляндским, а с 1918 по 1939 год — государственная граница между ссср и Финляндской Республикой. От Лахты до Сестрорецка — непрерывная череда придорожных шашлычных, таверен, загородных клубов (с репертуаром от банального гольфа до садомазо), гостиниц для влюбленных, мотелей и домов отдыха.

В 20 км от Петербурга — городок Сестрорецк с прелестными деревянными дачами начала века, роскошным курортом в стиле модерн, деревянной эспланадой вдоль песчаного пляжа. Две главные достопримечательности Сестрорецка — разбитый при Петре I парк «Дубки», живописно расположенный на мысу напротив Кронштадта, и ленинский шалаш. Летом 1917 года, скрываясь от «ищеек Временного правительства», Ленин со своим секретарем Григорием Зиновьевым провели здесь несколько недель. Зиновьев все ныл, а Ленин написал на пеньке «Государство и революцию».

Отрезок «Скандинавии» от санатория «Дюны» (там главный петербургский нудистский пляж, а также гольф-клуб) до поселка Молодежное — самое дорогое и престижное место под Петербургом. Рядом с Домом творчества кинематографистов в Репино (там зимой и летом живет Алексей Герман) — дачи Собчаков и Гергиевых. В Ленинском целый поселок петербургских банкиров. Вдоль трассы, рядом с пляжами, — многочисленные рестораны. Главная проблема — купание. Финский залив мелок и грязен; любители поплавать предпочитают озера, но добраться до них можно только на машине: общественного транспорта нет, а идти долго. Популярны Щучье озеро, Красавица (под Зеленогорском), Нахимовское озеро.

Исторических мест с финских времен осталось немного: кирха и православный собор в Зеленогорске (по-фински — Териоки) и бывшая дача Бормана в Комарово (Келомякки). В советское время Комарово было для Ленинграда тем же, что Переделкино или Николина Гора для Москвы, — средоточием домов творчества и дачных кооперативов академиков и статусной творческой интеллигенции. Много лет на государственной дачке жила Анна Ахматова. В 1966 году поэтесса была похоронена на поселковом кладбище. С этого времени комаровское кладбище превратилось в новые Литераторские мостки.

В Выборге история поставила уникальный эксперимент. Выборгский замок шведы построили еще в XIII веке, чтобы защититься от русских. И не прогадали: в 1495-м он 3 месяца держал оборону от дружин Ивана III, в 1556-м не капитулировал перед войсками Ивана Грозного. Шведы отбились от петровских солдат в 1706-м и вынуждены были сдать замок только после четырехмесячного штурма в 1710-м (Петр тогда лично написал «Рассуждение о добывании Выборха» — инструкцию своим полкам).

Никакой катастрофы тогда, впрочем, не произошло. У финских и шведских барышень появились новые кавалеры — офицеры выборгского гарнизона. «Армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей», по словам проведшего в Выборге несколько зим Осипа Мандельштама, вполне приживались в Великом княжестве Финляндском, «где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов». Перед революцией Выборг — русско-финско-шведский губернский город.

Финляндия получила независимость, гарнизон ушел, город стал развиваться как своеобразная Ницца страны Суоми. Карельский перешеек для жителя Тампере или Улео — юг, пляжи, яхты. К тому же Выборг (при финнах он стал называться Виипури) — это транспортный узел: здесь две железные дороги, перекресток нескольких шоссе, Сайменский канал, морской порт. Мощный северный функционализм построенных в ту пору зданий — шестиэтажной типографии местной газеты «Карьела» (теперь — гостиница «Выборг»), городской библиотеки великого архитектора Алвара Аалто, Морского торгового училища, Финского банка — свидетельствует о процветании городка. Но в 1940-м, а потом в 1944-м, когда Выборг дважды брала Красная армия, ситуация изменилась. С 1944 года здесь не осталось ни одного старожила. Решительно все горожане — финны, русские, шведы — предпочли Финляндию. Население поменялось полностью — после Второй мировой город заселили по оргнабору и трудмобилизации тамбовские и пензенские колхозники, для которых не то что западный город, но и просто каменные многоэтажные дома с водопроводом и канализацией были в новинку. С тех пор прошло уже 60 лет, и можно подвести некоторый итог: воздействие европейской архитектуры на крестьянское сознание несомненно. Конечно, Выборгу не хватает чистоты и достатка соседних финских городков, но по российским меркам он вполне ухоженный.

Главная достопримечательность города — Выборгский замок, который был построен в 1293 году шведским маршалом Тюргилем (Торккелем) Кнутсоном. После того как в конце 1960-х доломали оставшиеся после войны руины замка в Калининграде-Кенигсберге, Выборгский остался единственным подобным сооружением на территории России. Памятник маршалу Кнутсону в 1908 году поставил внутри замка шведский скульптор Вилле Вальгрен. Из башни замка открывается дивный вид на старый город, несколько средневековых домов, башен и протестантских кирх. Море, шхеры, сосновые боры — все это в двух шагах от города.

В 2,5 км от центра города находится усадьба баронов Николаи — парк Монрепо (от французского mon repos — «мой отдых»; вход — до 18.00). Главные строения в усадьбе — деревянные классицистические дом и библиотечный флигель. Недавно финны, которые переживают потерю Карельского перешейка с такой же болью, как японцы — аннексию Курильских островов, на свои деньги восстановили в парке изящные деревянные арочные мосты и храм Нептуна, разрушенные в советское время.